Вот FAQ как правильно выбрать маркообразный авто, думаю некоторым будет полезно
При покупке автомобиля, обязательно смотрите шильду под капотом, там указан цвет,трансмиссия и т.д. любое несоответсвие признак настороженности.
Когда вы загонте авто на подъемник, смотрите на глушитель-если он ржавый и вид у него как у тазовского авто-то использовался в агрессивных средах или стоял годами где то.
Запомните простые вещи- видите жуки или ржавчину-там было бито!!! Исключения(капот-сколы от камней и мелкие сколы на лобовым стеклом.) Если вы видели нормальные жуки на лобовым на крыше-уверен, что если снять стекло-там полка сгнила или была вмятина. Арки не гниют вообще-если не битое было.
Определение года выпуска:
http://www.drom.ru/frameno/?f=toyotaКУЗОВ
Первым делом надо заехать на эстакаду или хорошо освещенную яму. Днище сразу расскажет о жизни машины: поддон двс, поддон автомата, состояние редуктора, тщательно обратить внимание на днище по краям в круг кузова т.е. пороги, особенно то что в конце глушителя по жопе вобщем те места где от колес всегда прилетает кузову. Так же по днищу не вооруженным глазом будет видно распил или нет, обратите внимание на швы герметика, как правило кузовщики идиоты наносят на кузов герметик пальцем... это мляяя паливо конкретное, что для ментов что для Вас.
1) Сход /развал сразу выявляет кривизну кузова. Родную краску на маркообразных видно сразу, так в наших мастерских не покрасят никогда
2)Ну, что касается покупки, то расскажу конкретно насчет распилов.
Определить распил 90-ка на самом деле не трудно:
1 (самое простое) Смотрим ПТС если таможня не Владивосток или Находка, а какое-нибудь Куево-кукуево, то тут всё ясно без осмотров.
2 Очень часто распилы оформляют как конструктора т.е. под старые документы. В этом случае от обычного конструктора отличить сложно, но вполне реально. 90-ому кузову при привозе распилом в 90% случаев отпиливают заднюю часть до стойки, так что нагло выдергиваем в багажнике ковер закрывающий бензобак ну и смотрим по боковинам, как правило с внутренней стороны швы не пытаются тщательно скрыть, так как туда никто не лезет (ну и сваривают в основном Китайцы, которым лишь бы поскорей закончить).
3 Бывает, что пилят посередине, и это полный п....ц. Тут надо смотреть днище, опять же смотреть наличие остатков швов. И если днище слишком чистое, это должно насторожить.
4 Так же в очень редких случаях варят по передней части, но это явление очень редкое, так как сварка там более хлопотная и стоит дороже.
3) При покупке 90-ка сразу советую, по крайней мере жителям городов, где реагент на дороги льют, смотрите пороги.
Обязательно съездите на подъемник, чтобы посмотреть как катается вживую, ибо могут все красиво замазать-закрасить и будет выглядеть все гуд при простом осмотре или в яме, а на самом деле все далеко не так.
4) Дальше внешне выходим и начинаем сравнивать зазоры: по дверям, по багажнику, по капоту, по передним крыльям, по бамперам, обратить внимание как закрываются двери... как узнать о правильном зазоре?
элементарно! для примера берешь за основу вторую сторону автомобиля и пошел сравнивать. Не верим глазам? Берем авторучку и мерим ей зазоры, подводя пальцем по ручке, высматривая длину зазора.
Выкатываем на солнечный свет машину и если мы не дальтоники то сразу увидим разницу в цвете, если ничего не видим, подходим к машине и начинаем сравнивать лакокрасочное покрытие: видим в одном месте лак блестит а в другом матит... Значит где матит в том месте красилось. Приглядываемся к этому месту, может быть так что просто закрашивали какой-нибудь жизненный скол, ну а если увидели риски как от наждачки... ЗДРАСТВУЙ ШПАТЛЕВКА!!!! Значит было что-то серьезное. Глупо порой тарабанить по кузову авто в поисках шпатлевки если Вы в этом ничего не смыслите, лучше подобных движений не делать... Поверьте, будете выглядеть идиотом в глазах продавца особенно если он барыга с авторынка...
КСТАТИ О БАРЫГАХ, ПЕРЕКУПАХ, АВТОРАЗБОРЩИКОВ, И ПРОЧИХ УШЛЕПКОВ СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ АВТО... НИКОГДА НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ИМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВАШИ ДРУЗЬЯ, И ДРУЗЬЯ ВАШИХ ДРУЗЕЙ это их хлеб, они никогда не расскажут полностью об автомобиле что и как. Ибо для них это весяк и соответственно денег они не заработают, если они не завалят вам эту машину, а жить то на что-то надо. Поэтому доверяйте только себе и своим глазам, ну или независимым экспертам.
смотрим на крышу авто под скосом на предмет кривизны. Ещё есть момент: ПОД КАПОТОМ никогда с завода машина глянцевой краской не красилась, она всегда чуток матит от основного цвета.
5) Очень часто есть проблема с трещиной в кузове,достаточно снять заднее сидения и в районе тоннеля кардана всё будет видно. Почти у всех эта трещина имеется, нечего страшного в ней нет. Часто встречается проблема кривых молдингов на дверях внизу,здесь только замена на новые ( дорого). так же разорванные/кривые брызговики. Только замена. Гнутые пороги не редкость.
САЛОН
Ушатанность салона почти у всех. Найти что-то в ХОРОШЕМ состоянии из интерьера невозможно. Только с распила или новое (дорого).
Электрика и печка тоже больная тема. Отказы замков, стеклоподъёмников. Забитые напрочь радиаторы печки, сломанные сервоприводы заслонок печки и т д. Найти что то из интерьера сложно в приличном состоянии, ибо рукожопием страдает половина нашей страны. Жестокая правда.
Печка и всё что с ней связано это проблема маркообразных. Причём серьёзная, т.к ремонт дорог и трудоёмок. Всё от старости этой модели, так что проверять обязательно заслонки, потоки воздуха из дефлекторов ,наличие тепла и холода при регулировки температуры.
ДВИГАТЕЛЬ
Открываем капот, смотрим на мотор, обращая внимание на масляные подтеки... мотор помыт... начинаем докапываться.
Открываем крышку масляной горловины и смотрим на внутрянку крышки, есть «шняга» на крышке? Тоже самое внутри мотора? Это говорит о том что масло не качественное или меняется раз в 10000км. а того ещё больше... Вот блин есть такая интересная брошюрка у Castrol’a, всего раз она мне попалась у знакомого в сервисе по замене масла. Так вот в ней описана бальная система, т.е. производитель дает изначальный ресурс от замены до замены как правило это 10000 км. Но есть одно "НО".
И это "НО" описывается в бальной системе на кастроловской брошюрке примерно так: 100 баллов это пробег 10000км (от замены до замены) и начинается уменьшение примерно так: мотор с пробегом в 50000 (-5 баллов), с пробегом 100000 (-10 баллов), эко условия (-10 баллов), хреновый бензин (-15 баллов), температурный режим области где вы живете (-10 баллов), условия эксплуатации спорт, городской, пробки (от -10 до -45 баллов) и т.д. В общем вы меня поняли, так вот на этой брошюрке масло Castrol Edge Sport 10w60 для моей T. Cresta 1jz-gte boost up, которая валит 12,52 сек по квотеру, рекомендовано заменить масло уже через 1500 км. при том условии что я по городу реально придерживаюсь городского режима и редко наваливаю либо на соревнованиях, либо на покатушках когда есть что-то достойное в противовес мне.
Чет я от темки отошел... продолжим изучение моторного отсека.
Есть кстати хитрость чтоб сбавить цену за авто, если мотор трамблерный достаточно под трамблером где он вставляется в головку блока цилиндров провести пальчиком и у Вас 100% на пальце будут следы свежего масленого подтека. И начинаем ныть что мотор сапливит, надо все сальники менять и т.д. На самом деле это норма этот подтек будет присутствовать даже если мотор придет с Япониис пробегом в 10000 км.
Если мотор турбо, первый пайп от турбин снимаем и смотрим на внутрянку пайпа... масла нет, значит всё гуд, масло есть... тема не айс, смотрим на сколько тема не айс, раскручиваем пайп от дроссельной заслонки на дросселе нет следов масла, значит это терпимо можно обойтись простой заменой турбины. Если же на заслонке есть масло, мотор гавнище ехать достойно он уже не будет. Проблема в том что от попадания масла первым делом начинает во впускном коллекторе забивать всяческие датчики и каналы в том числе и канал для шланчика на топливную рейку, далее влетая масло в поршневую оно моментом начинает пригарать на шейках клапана впуска/выпуска от сюда херовая компрессия, прожорливость мотора и потеря тяги мотора.
Далее состояние масла. Если есть сервисная книжка это только в помощь нам, достаем щуп масла и смотрим. Масло должно быть темно-коричневым оттенком, а не светлое как будто его только что залили и уж тем более не черным (за исключением дизеля). Объясню... светлое масло говорит о том, что двигатель не омывается должным образом присадки в таком масле гавно... черное масло говорит о том, что масло горит и на стенках мотора много шняги. А вот если масло темно коричневое значит масло подобрано хорошее, оно не горит и омывает мотор очень хорошо, с таким маслом двигатель даже с пробегом в 200000 км. будет служить верой и правдой.
Попросите не запускать двигатель до Вашего приезда, на холодную запуск с пол пинка, если не с первой попытки - сбивайте цену, ссылаясь на проблему двигла.
Нажимать все то, что нажимается!
Топливный фильтр забит, если:
Не срабатывает kikcdown на ходу. Кикдаун по-простому - переключение на пониженную передачу при резком нажатии на педаль акселератора, актуально при обгоне и просто если топнуть.
КПП
Смотрим автомат: достаем щуп, преподносим к носу, если масло воняет гарью и тем более мутно-красного оттенка, значит либо масло долгое время не менялось, либо автомату потихоньку всякая кУйня начинает «сниться».
Коробки на самураях живучи. Не должно быть рывков, пробуксовок, толчков, ударов. Проверять заднюю передачу надо на прогретом двигателе. Трансмиссия не должна гудеть и вибрировать. Проблема часто бывает с карданом (подвесной подшипник и крестовины), вот слабые места.
Проверка работоспособности автомата, естественно проверить во всех режимах только на «горячюю». При нажатой педали тормоза и D-шки не должно быть вибрации, если есть, то замена подушек и минус к цене. Толчки при переходе N -> D если коробке как и машине за 16 лет, то допустимо едва заметный при включении передачи, возраст деталей АКПП всё таки. Но не так, чтоб жопа машины проседала!
В режиме D на ходу не дает набрать скорость более 90-100 км/час (частный случай, у меня так было, может кто столкнётся с этим), ну или вообще не едет.
Самодиагностика (Если не имеете представления как это делается, то лучше ехать на СТО)
Самодиагностика двигателя и АКПП через разъем DLC1
Для самодиагностики первым делом поднимаем капот и в районе инжектора находим диагностический разъем с надписью DIAGNOSIS (DLC1).
Открываем его и замыкаем контакты "TE1"-"E1".
Обозначения контактов, так же есть и на крышке разъема с обратной стороны.
ВНИМАНИЕ! Напряжение аккумулятора не должно быть ниже 11 вольт и все вспомогательное оборудование (радио, климат-контроль и т.д.) выключено.
Далее идем в салон и включаем зажигание и собственно считываем коды неисправностей по характеру вспышек индикаторов.
Считывание кодов ошибок электронных систем определяется миганием индикаторов на приборной панели:
- индикатор CheckEngine – вывод ошибок двигателя
- индикатор OD/OFF – вывод ошибок АКПП
Для диагностики АКПП должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" гореть недолжно.
Расшифровка кодов осуществляется следующим образом:
Код ошибки состоит из 2 цифр;
Первая цифра определяется количеством вспышек с интервалом в 0,5 сек; затем через 1,5 секунды определяется вторая цифра также вспышек с интервалом в 0,5 сек. Код первой ошибки определен. После паузы в 2,5 секунды аналогичным образом определяется код следующей ошибки и так дальше. Если в памяти присутствуют ошибки, компьютер будет выдавать их в порядке возрастания одну за дугой. После выдачи всех кодов следует пауза 4.5 секунды. И выдача кодов возобновляется заново.
В случае отсутствия ошибок в памяти блока управления, индикатор будет моргать постоянно с интервалом 0,5 секунды.
Например: 2 вспышки с паузой 0,5 сек. - пауза 1,5 сек. - 4 вспышки - пауза 4,5 сек. – код ошибки 24 (Датчик температуры воздуха на впуске).
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеску достаточно посмотреть грамотному мастеру чтобы выявить проблему, там специалисту всё понятно. Почти у всех машин есть стук/люфт в рулевой рейке - болячка маркообразных. Тоже из-за преклонного возраста и наших х е р о в ы х дорог.
В идеале конечно заехать на развал/схождение и пусть там завесят машину и проверят все шаровые, ибо самим, если проверять нужно брать мантировочку и смотреть люфты шаровых опор на подвешанной машине. Порой самим это не реально сделать поэтому смотрим, что можем увидеть пока что «на глаз». Первым делом обращаем внимание на стойки: потекшие тема не айс, не потекшие гуд, остается только убедиться что они не «китай». Внимательно разглядываем надписи внизу стойки ищем надпись TOYOTA или ещё лучше TOKIKO. Далее садимся в машину, вырубаем магнитолу, затыкаем рот кляпом продавцу и выезжаем на хреновый участок дороги либо с трещинами в асфальте или в идеале на гравийную дорогу с так называемым шифером, сидим на передних сидушках и слушаем посторонний звук, потом пересаживаемся на задний диван и так же едем, слушаем ходовку. Если есть естественный звук работы «ходовки» значит всё норм, если слышим удары как железо об железо значит сайлентблоки не впорядке, если, как барабанная дробь, значит стойки уже неисправны. И последний момент: выходим из машины, подходим к багажнику и начинаем прокачивать жопу авто несколько раз, если после того как вы уберете руки жопа авто сразу становится в исходное состояние значит стойки хорошо справляются со своей задачей, если же после прокачки авто продолжает прыгать значит стойки мертвые.
*Подвеска из за своей многорычажности (рычаги шаровые сайлентблоки) гремит и стучит от износа и старости.
Расшифровка трансмиссии-указано на табличке кузова:
First digit:
A = 7.5" ring gear
B = 8" ring gear
Next two digits:
01 = 3:42
02 = 3:58
03 = 4:10
04 = 4:56
05 = 3:15
06 = 3:91
Last digit:
A = 2 Pinion, Open
B = 4 Pinion, Open
C = 2 Pinion OEM Limited Slip
Using the above codes would result in the following axle codes:
B01A 3.42 2 pinion open 7.5" ring gear
B01B 3.42 4 pinion open 8" ring gear
B01C 3.42 2 pinion posi (OEM limited slip)
B02A 3.58 2 pinion open 7.5" ring gear
B02B 3.58 4 pinion open 8" ring gear
B02C 3.58 2 pinion posi
BO3A 4.10 2 pinion open 7.5" ring gear
BO3B 4.10 4 pinion open 8" ring gear
BO3C 4.10 2 pinion posi
B04A 4.56 2 pinion open 7.5" ring gear
B04B 4.56 4 pinion open 8" ring gear
B04C 4.56 2 pinion posi
B05A 3.15 2 pinion open 7.5" ring gear
B05B 3.15 4 pinion open 8" ring gear
B05C 3.15 2 pinion posi
B06A 3.91 2 pinion open 7.5" ring gear
B06B 3.91 4 pinion open 8" ring gear
B06C 3.91 2 pinion posi
*Вот пример на русском В01В
B - диаметр главной пары - 8"
01 - передаточное число - 3:42
В - свободный диффер, с 4 сателитами.
Ну вроде все остальные по аналогии.
Если последняя буква стоит С, то это торсен
Пример E-JZ X 100-BTPSF:
E-сертификация (соответствие экологическим нормам) для бензиновых двигателей, до 98г
GF-для бенз. двигателей, с 98г.
JZ-двиг. серии JZ
X-семейство марк2, чайзер, креста
100 - модель кузова (для 90 кузова тоже самое)
B-Chaser
T-hardtop
P-тип кпп (автомат)
S-комплектация tourer S
F-бензиновый двигатель с распределительным впрыском топлива DOHC - TwinCam(1jz-ge)
Бывает еще одна буква в конце: E,G,S - особенности комплектации.
A - марк2 (B- чайник, С - креста)
T - хардтоп (E седан)
P - автомат(М - меха)
Q- простой салон (z-g салон v- туриковский салон)
F- хз
