Автор Тема: Литература и статьи  (Прочитано 4953 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Angeli

  • Biker Club Kamchatka
  • Отличает болт от гайки
  • **
  • Сообщений: 330
  • Репутация: +3/-1
  • Пол: Женский
  • Тату художник
  • Автомобиль: SUZUKI GRAND VITARA
Литература и статьи
« : 02 Ноябрь 2007, 15:55:39 »
Тут размещаем полезную литературу и статьи :D
« Последнее редактирование: 01 Январь 1970, 12:00:00 от Angeli »

Оффлайн Angeli

  • Biker Club Kamchatka
  • Отличает болт от гайки
  • **
  • Сообщений: 330
  • Репутация: +3/-1
  • Пол: Женский
  • Тату художник
  • Автомобиль: SUZUKI GRAND VITARA
Кто такой БАЙКЕР
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2007, 15:56:53 »
Неважно, сколько вам лет и чем вы занимаетесь. Не имеет значения, во что вы одеты и какого вы пола. Но признайтесь честно: каждый из вас, проходя по городу, оборачивался вслед пролетающему мимо вас всаднику на фантастическом железном коне – байкеру. Девушки глядят восхищенно, парни – завистливо, владельцы респектабельных машин, гаишники и таксисты – что-то сварливо бурчат себе под нос. Но разве кто-то остался равнодушным, услышав рокот мотора и ощутив какими-то нервными окончаниями тот порыв ветра, который сопровождает этих, несущихся навстречу свободе души, навстречу горизонту, отчаянных парней? Так кто же они, эти парни в шлемах? Любители адреналина? Бесшабашные гонщики? Любители пофорсить и притянуть внимание? Давайте разберемся!

Об этом можно говорить долго и неоднозначно. И, не исключено, что в каждом вашем рассуждении будет толика правды. Но, наверное, главная правда будет заключаться в том – что это не мода и не фарс. Это стиль жизни. Это что-то, что сплачивает людей, заставляет их дышать в одном ритме и смотреть в одну сторону. Они все время в центре событий, они не отделены от остальной жизни, их заботят проблемы общества и города. Их размышления глубоки и всесторонни. Они умеют думать, петь, любить… быть НАСТОЯЩИМИ людьми. Они жадны до ощущений, потому что богаты духовно, У них отличная взаимовыручка и поддержка. И разве только их любимым женщинам остается ревновать своих мужчин к их главному в их жизни увлечению и молиться за то, чтобы путь был ровным и удачным. Но поверьте, что все равно каждая женщина гордится тем, что рядом с ней такой мужчина!

И, наверное, в этом и заключается правда и то, чему завидуют все остальные.
« Последнее редактирование: 01 Январь 1970, 12:00:00 от Angeli »

Оффлайн Angeli

  • Biker Club Kamchatka
  • Отличает болт от гайки
  • **
  • Сообщений: 330
  • Репутация: +3/-1
  • Пол: Женский
  • Тату художник
  • Автомобиль: SUZUKI GRAND VITARA
Почему нужно иметь мотоцикл
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2007, 15:59:32 »
Небольшое предисловие. На свете так много хорошего написано про автомобили, написано много хорошего про самолеты, про велосипеды, наконец. Юноши стремятся в автодорожные институты и в летные училища. Население мечтает об иномарках... Но почему-то мы так мало слышим еще об одном изобретении человечества - о мотоцикле. Он появился на свет раньше автомобиля и чувствует себя сейчас ничуть не хуже. А мы совсем ничего не знаем о нем. Мы не видим мотоциклы на улицах, их нет у наших друзей, нам не рекламируют их по телевизору. И складывается такое впечатление, что их просто нет. Их действительно мало. Люди их не покупаю, они им не нужны... Написав эту статью, я хочу хоть немного объяснить, что мотоцикл тоже имеет право на существование. Я не призываю всех пересесть на два колеса, я просто хочу чтоб вы не забывали, что есть на свете транспорт на двух колесах! Если у вас уже есть мотоцикл, эта статья не для вас. Вы сами напишите то же самое, да еще и лучше. Это статья для тех, кто не ездил на мотоцикле или ездил в молодости, лет десять-двадцать назад. Забудьте все, что вы помните о мопедах и восходах развитого социализма, прогрес шагнул далеко вперед. Увы, мой язык отвратителен и ужасен, в школе по русскому и литературе я имел стабильную двойку. Но так как никто не хочет браться за это дело, я вынужден писать сам. Единственное, что я могу вам обещать - это отсутствие грамматических ошибок.
ПОЧЕМУ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ МОТОЦИКЛ ?
А действительно, почему? Вроде мотоцикл - это не такая уж и полезная вещь, стиральная машина и холодильник явно полезнее. Унитаз явно нужнее. А квартира явно необходимее. Да и посмотрите вокруг - например, жевачки, их рекламируют по телевизору, и все их дружно покупают. А мотоциклы на улицах нашего города - их днем с огнем не сыщешь. Значит, вроде он - этот мотоцикл - и не нужен, а если и нужен, то явно не большинству населения. А если что-то не нужно большинству, то это, наверное, просто совсем не нужно, а может, даже вредно или даже очень вредно. И может, если это нравится только единицам, это вообще отклонение, растройство или даже заболевание... Короче, в дурдом их всех, нафиг:)
Если вы с этим согласны, то дальше лучше не читать. Может случится так, что все ваши стереотипы и убеждения разрушатся, как карточный домик. И вы забудете про телевизор, про холодильник, про стиральную машину. И, может, даже их продадите, да и квартиру тоже, может, продадите и купите себе только одну вещь: мотоцикл, Мотоцикл с большой буквы. Все будет вращаться только вокруг него. Зарабатывать деньги вы будете только для него, все свободное время вы будете тратить только с ним, мечтать вы будете только о нем... Новый год у вас будет начинаться весной, и вы не будете похожи на ту рыбу, которая ищет, где глубже, и не будете похожи на того человека, который ищет, там где лучше, вы будете ждать только одного - КОГДА ЖЕ РАСТАЕТ ЭТОТ ДЕБИЛЬНЫЙ СНЕГ!
Еще раз спрашиваю: подумайте, стоит ли читать дальше? Ведь как хорошо быть уверенным: что шестисотый мерседес - это круто, так как он самый мощный и быстрый. Что феррари разгоняется ну очень-очень быстро. Что там, где проедет джип, не проедет никто. Что быстро - это когда 100, и что больше от светофора до светофора особенно и не разгонишься. И что быстрее двухсот по городу может передвигаться только вертолет. Что покататься на хорошей машине - это очень интересно. Что если в легковой машине 200 лошадей, то это очень мощный аппарат. Короче, если вы хотите во всем этом быть уверенным дальше - немедленно перейдите на другой сайт. Например, на сайт Фольксваген, они там сделали новый Кайен Турбо , до сотни за 5,3 секунды, и самое прикольное то, что они еще и гордятся этим:) Если бы мой мотоцикл так разгонялся, я бы вообще постеснялся об этом говорить:) Я, конечно, понимаю, все мы в детстве мочились в штаны, но зачем же об этом на людях говорить, пять и три десятых секунды - стыдоба-то какая:))
Короче, я постараюсь вам объяснить, что настоящую скорость можно переключить только ногой. А настоящую мощь можно ощутить только под правой рукой. (Поручики, учтите, я говорю не о мастурбации:))
Человек всегда стремился быть быстрее, выше, сильнее. Обратите внимание, например, на виды спорта, таких, как бег почему-то больше, чем таких, как шахматы:) Мы не будем рассуждать, хорошо это или плохо. Просто сознаемся в том, что такова сама природа человека. Человек всегда стремился к скорости, к свободе, к покорению пространства... Некоторое время назад он это дело осуществлял на лошади. Потом те, которые больше предпочитали шахматы, выдумали новые способы для передвижения. Одни механизмы получились более удачными, другие менее. Но однозначно, по получаемому удовольствию, на вершине пирамиды всех транспортных средств стоит мотоцикл! Он, и только он, может дать кайф и наслаждение, не сравнимое ни с чем! (Для поручиков: я после мотоцикла с женщинами спать не перестал, это дело мне тоже очень нравится:)) Может, только космический корабль стоит немного в стороне от этой пирамиды:) Но я на нем не летал, так что судить, насколько, там в кайф, я не могу. Вы, кстати, тоже, наверное, не летали, да и вряд ли полетите в этой жизни, так что удовольствия от шаттла в нашем рассуждении рассматривать не будем:)
Это были эмоции, теперь поговорим аргументированно, с цифрами в руках. Посмотрим на автомобили, на их технические характеристики. Возьмем разгон до сотни. Жигули - 16 секунд, хорошие иномарки - 10. То, что укладывается в десять секунд, уже считается - ну очень быстрая машина, и ей даже можно похвастаться перед друзьями. Легендарный шестисотый мерседес - 6 секунд, 850 БМВ - 5,5 секунд. Заметьте, эти автомобили новые стоят под сотку баков. И, положа руку на сердце, многие ли из вас их имеют? Самая крутая феррари - 4,2. По-моему, самое зафаршированное, что бывает на свете, за исключением болидов формулы-1, дает чуть меньше 4 секунд до сотни - это какой-нибудь там МакЛаренФ1. Стоит он уже, кстати под лимон:( Вы верите, что в вашей жизни вам удастся попользоваться такими автомобилями? Неужели?:) Лично у меня ума заработать столько денег нет:) Да и если даже вы в детстве больше увлекались не боксом, а шахматами, и сейчас можете себе позволить такую покупку, как и куда вы будете на ней ездить? При клиренсе в несколько сантиметров вы доедете до ближайшей рельсы. Пойдем дальше - возьмем максимальную скорость. Отбросим Ферари и Ламборджини, ведь мы же говорим о простом советском человеке:) Те же самые шестисотые и семьсотпятидесятые не дотягивают до трехсот, причем, в основном, имеют ограничитель на 260 километрах, да и чтоб разогнаться до этих 260, им надо долго-долго ехать. Хорошо, пусть даже будет 260. Вы думаете, что это скорость? Самолет тоже летит быстро, километров 900 в час, ну и что? Сильно вы ощущаете скорость, сидя в нем? Я, например, в самолете совсем ничего не ощущаю, я там обычно читаю. И в машине 250 - это не скорость. Вот 250 на мотоцикле - это да! Это кайф! Ты пронзаешь воздух, как будто густое масло, асфальт превращается в какую-то ирреальную поверхность, предметы вокруг проносятся с такой скоростью, что кажется, что ты попал в другой мир. Я за тридцать лет своей жизни не мог представить, что фонарные столбы могут _так быстро_ мелькать. Голова начинается трястись, как у пилотов формулы-1. Цвета окружающего мира меняются , короче, просто начинается ЛСДэшный мультик:) Я отвлекся, посмотрим характеристики дальше. Например, крутые джипы. В грязи даже Нива делает все эти фронтеры и чероки... О какой проходимости можно говорить при клиренсе в тридцать сантиметров и базе в _несколько_ метров? Ну а о разгоне и о максималке, рассматривая джипы, говорить просто неуместно:)
Да и вообще, все автомобили - это прежде всего утилитарные вещи. Любая машина изначальна убога, по крайней мере, у нее есть два лишних колеса:) И не надо мне говорить, что на мотоцикле на работу не поедешь, я езжу:) Рассуждать на эту тему можно долго. Я, например, полностью уверен, что современный автомобиль - это жертва жадности, экономичности, экологичности, псевдобезопасности и низменных желаний домохозяек, им владеющих:) Интересно, после таких высказываний меня производители автомобилей не пристрелят?:) Мотоцикл - это совсем другое, он создан совершенно из других побуждений! Это прежде всего вещь для удовольствия, для кайфа, для оттяга! Он всегда стоит на вершине технического прогресса, он всегда самый-самый. Разве что не самый экономный:)
На свете, например, нет феррари с подвеской от джипа, для России такая машина была бы кстати:) Нет легковушки с мотором от вертолета:) Нет грузовика с кузовом хэтчбек:) Кому нужны такие машины, они же будут не экономичны и даже опасны. Хотя технологии позволяют многое. Вспомните формулу-1 эры турбонаддува. С трех литров мотора больше тысячи лошадей... И обороты под 20 тысяч. Вот было бы интересно, если бы в жигулях была ручечка, регулирующая давление наддува, повернул влево - 70 лошадей, повернул вправо - семьсот:) Это была бы интересная машина... Но увы, что будет тогда на улицах, если каждый чайник получит по 700 лошадей. И сколько будет рекламаций по гарантии от рассержанных домохозяек, типа - я тут спешила к подружке, открутила чуть-чуть, и моторесурса хватило всего на 20 минут, замените моторчик, пожалуйста:) Вот и нет таких машин. И на нашем веку не будет.
А мотоциклы есть! Есть любые! Хотите спорт-байк - пожалуйста. Не нравится обтекатель и посадка буквой зю - получите классик, но с таким же мотором. Правда, на 200 вас просто сдует, но ведь сами же хотели. Хотите эндуро - пожалуйста, сделаете любой джип легко, завязнете - просто слезете и вытащите руками. Хотите эндуро с мотором от супер-байка - пожалуйста, и в грязи всех объедете, и на шоссе 220 пульнете. Хотите спорт-байк с мотором от эндуро - пожалуйста, на низах сделаете всех. Хотите, чтоб в моторе было 18000 оборотов - да на здоровье, крутите, сколько влезет. Хотите, чтоб было как у автомобиля, - тоже не вопрос, прием на низах будет, как у дизеля. Хотите рядную четверку, хотите опозитную шестерку, хотите L-образную двойку, хотите V-образную четверку, хотите V-твин, хотите просто один горшок - все есть! Хотите 50 кубиков - ездите вообще без прав. Хотите полтора литра - не вопрос. Хотите один горшок в 800 кубов - есть. Хотите восемь цилиндров - тоже есть. Двухтактные, четырехтактные, чопперы, кроссачи, туреры, с цепью, с карданом, с коляской, инжекторные, турбированные, роторно-поршневые - есть просто все! А посмотрите, как мотоциклы технически насыщенны. С литра 150 лошадей, обязательно по карбюратору на каждый цилиндр, алюминиевые рамы, карбоновые глушители, углепластиковые обтекатели, шестипоршневые тормозные супорты, титановые клапана, пятиклапанные и восьмиклапанные головки цилиндров, шестиступенчатые коробки, наддувы встречным воздухом, никель-кремниевые цилиндры, кованые поршни, титановые шатуны, десмодромные клапана... Неужели за все это жалко отдать двухкомнатный хрущ?:) Это я описываю обычные дорожные модели, которые стоят в магазине. Если вы купите гоночный мотоцикл, то там будет 180 лошадей с 500 кубиков и веса 130 кг! Формулу-1 в магазине не купишь, а это пожалуйста, в 40 тысяч уложитесь:)
Посмотрим на цифры. Разгон. Современные супер-байки до сотни разгоняются меньше чем за три секунды! До двухсот - секунд за 11-12! И легко переваливают за отметметку в 300 км/ч! Стандартный тест на 1/4 мили мотики делают за 9-10 секунд, и достигают 180-190 км/ч! Вы вдумайтесь, четыреста метров - это ведь совсем немного! Когда я езжу на мотике, у меня не бывает дня, чтоб я не пульнул 200, это, разумеется, в городе:) Многие из уважаемых автолюбителей хотя бы вообще преодолевали эту отметку?:) Вы думаете, что эти супер-байки стоят гиганских денег и ими могут управлять только супер-герои? Отнюдь, простенькой двухкомнатной квартиры и категории А вполне хватит:)) На западе супер-байки стоят примерно 9000-11000$, у нас новые со всеми таможнями 13000-17000$. А б/ушный можно вполне прикупить за несколько тысяч. И этот аппарат может спокойно ездить по нашим улицам. Ход подвесок сантиметров 10-15, резина, например, 120/70 на 17 спереди, и 170/60 на 18 сзади, клиренс 14 см. - как у жигулей:) Это, разумеется, у супер-байков.
Вообще движение на мотоцикле - это ни с чем не сравнимый кайф. Мотик - это не машина. Машина кренится в сторону, противоположную повороту, поворачивая направо, вы бьетесь головой о левую стойку, поворачивая налево, прижимаетесь к соседу:) Мотик же наклоняется вовнутрь поворота. Вас никуда не выкидывает, центробежная сила уравновешивается силой тяжести. Получается ощущение полета и невесомости. А динамика! Словами это не передать. Это просто фантастика! При открытии газа впечатление, что ты не едешь, а телепортируешься. Тебя спресовывает в какой-то кокон, тело становится одним большим мускулом, все мысли растворяются, мир искажается, звук обволакивает тебя, и ты выстреливаешь вперед. Пространство просто с огромной скоростью набегает на тебя, и ты пронзаешь его, как иглой. Эти три секунды, наверное, - лучшие секунды в моей жизни. Оп, и стрелочка перевалила за сто:) Впечатление, что ты Гуливер и просто шагаешь от светофора к светофору. Движение по городу превращается в прострелы от перекрестка к перекрестку. Растояние просто пофиг: сто метров или километр - несколько секунд, и ты там. Ты просто выбираешь глазами точку и мгновенно окзываешься там. Машины ты объезжаешь, как стоящие фишки. Мощность превышает разумную. На первой и второй передаче резко открыть полный газ просто нельзя - колесо или проворачивает, или подымает в свечку! Сильно нажать на тормоз нельзя - заднее колесо оказывается в воздухе. Даже резко сбросить газ нельзя - на мокрой дороге колесо срывается на юз. Ты ощущаешь себя властелином ревущего монстра. Монстра, который может все. А скорость! За 160 начинается другое измерение. Подвеска работает так, будто ты паришь в нескольких сантиметрах от земли на воздушной подушке. Ты просто летишь... Воздух, как что-то густое, обволакивает тело, он проникает везде, он вонзается и целует тебя, он похож на руки женщины с ноготками, которые гладят, ласкают и вонзаются в тебя... ...Надо закругляться, а то так можно и кончить:)
Говорят, что русские любят быструю езду, тогда, наверное, все мотоциклисты русские:)
Кстати, с сексом - это вполне уместное сравнение. Когда я слышу, как легендарный Вяся Пупкин, рассказывает, что он вместо восьмерки 1300 купил 1500, и говорит что - это другая, _ну просто другая_ машина. Или же когда говорит, что - вот Форд, это так, а вот Фольксваген - это круто. Мне кажется, что он, этот Вяся Пупкин, утверждает, что резиновая женщина - это хорошо, а резиновая с подогревом - это круто... Люди! Вася ошибается, машина и мотоцикл - это как резиновая кукла и любимая женщина в первую неделю знакомства:) Жизнь наша коротка, и удовольствий в ней не так уж и много, и как можно отказываться от мотоцикла? Я не понимаю...
Да что говорить, я например, уже много лет ездя на мотоцикле, регулярно выезжаю на нем покататься просто так. Без цели - куда либо поехать - просто покататься. Кстати, при получении прав справку из ПНД я не покупал, а получил по-честному:) И многие мои товарищи в свободное время _просто так_ катаются на мотоцикле. А вы видели когда-нибудь автолюбителей, в воскресный день выехавших на улицу просто покататься? Я нет:)
А как люди любят свои машины? Ну маслице ей сменят, ну спойлерик на базаре купят, ну максимум стекла затонируют - и довольны... Можете представить человека, чтоб он купил машину, и сразу ее автогеном - кузов порезал, базу удлиннил, колеса шире воткнул, поотрезал все нафиг, что на скорость не влияет. Я нет. А посмотрите,что создал Фотограф. Там все переделано им самим, это уже не мотоцикл, а произведение искуства - это его душа, его лицо, его смысл жизни... Нет, _так_ машины не любят!!!
Хочется пару слов сказать о красоте. Как вы считаете, Кадиллак - красивая машина? Мне она в лучшем случае напоминает мастодонта. А посмотрите на мотоциклы... На чоппера, на спорт-байки, на эндуры. Какие линии, какие формы, какие материалы - хром, сталь, титан, карбон, дюраль... У вас в машине есть хоть одна деталь из титана или углепластика? Вот именно - нет. И вам не стыдно?:)
Вам нравится стоять в пробках, ну только честно? Для мотоцикла пробок _просто нет_! Вдумайтесь, вы просто едете куда хотите, и не задумываетесь: там пробка, там рельсы, там гаишники... Для вас не существует дорог, есть только направления. Это тяжело объяснить словами. Когда мне надо ехать на автомобиле, я постоянно задумываюсь: а как лучше выбрать маршрут, а как объехать какое-то место, а где пробка поменьше, и т.д. На мотоцикле я просто еду, просто еду и получаю огромное удовольствие.
Напоследок хочется развеять несколько мифов о мотоциклах.
Миф первый: мощный мотоцикл - это очень опасно. Нет. Мотоцикл не опасней любого другого источника повышенной опасности:) Например, у вас на стенке висит ружье. Что вы делаете, чтоб оно случайно не выстрелило? Завариваете ствол и закапываете в землю? Навряд ли, вы просто вынимаете патрон из патронника, не даете оружие детям, сами по пьянке с ним не играетесь:) Ведь так? Так же и с мотоциклом - все в ваших руках. Хотите ездить акуратно - ездите. Хотите убиться - тоже без проблем:)
Миф второй: мотоцикл крайне ненадежен. Нет. Забудьте о восхондах и макаках, которых хватало на десяток тысяч километров. Мотоциклы, выпущенные в последние два десятилетия, разумеется, мотоциклы больших объемов 600 - 1500, а не скутеры, гарантированно проезжают по сто тысяч километров! А если у вас какой-нибудь турер, и вы на нем не отжигаете, то и сто тысяч миль вы отмахаете легко. Причем за этот период может вообще ничего не сломаться! Моторы - то четырехтактные и практически автомобильного объема.
Миф третий: с мотоциклом нужно возиться каждый день, из него постояно что-то течет, заводить его надо с толкача. Нет. Еще раз, забудьте отечественную технику. В мотоцикле, так же, как и в хорошей машине надо менять только масло, фильтры и колодки. Заводится он стартером. И руки у вас всегда чистые. Да и учтите, пробеги у мотоцикла все же меньше, чем у автомобиля. За сезон, с дальнобоями, обычно получается не больше 15 тысяч, соответственно, вам хватит ресурса на 10 лет. Так долго на одном мотоцикле никто не ездит. Прогрес идет настолько быстро, что через несколько лет появляются кардинально новые модели, и вы их покупаете и покупаете...:) Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных:))
Миф четвертый: на мотоцикле нельзя ездить в дождь, одежда промокает. Да. В обычной одежде в дождь не поедешь, да и, кстати, в солнце тоже желательно в обычной одежде не ездить. Но это не значит, что езда на мотоцикле - это сплошные проблемы. Просто нужна другая одежда - мотоциклетная. Она давно изобретена и стоит не намного дороже обычной. И пытаться от нее отказаться - это тоже самое, как ходить по городу зимой в набедренной повязке и заявлять - а нафига мне шуба, она ведь так дорого стоит:)
Миф пятый: мотоциклы воруют. Да, воруют, как и все другое. Только стоят они дешевле машин и продать их много сложнее. Это раньше, когда на улицах были только жигули, мотоциклы воровали с целью наживы. Сейчас с целью наживы воруют мерседесы, а мотоциклы нет:)
И последнее, что я хочу сказать. Мотоцикл - это не просто средство передвижения, мотоцикл - это что-то большее. Это целая культура. Это свой мир, своя жизнь. И жизнь очень интересная и насыщенная. Да что говорить, посмотрите на мото-клубы. У автолюбителей тоже, конечно, есть свои клубы. Но таки это клубы?:)
Теперь вы понимаете, други мои, почему надо обязательно иметь Мотоцикл?
Я надеюсь, что хоть немного заинтересовал вас мотоциклом? Ну хоть чуть-чуть? Пообещайте мне, что зайдете в магазин и хотя бы просто посмотрите:) Не хотите идти в магазин, включите евроспорт, гляньте на кольцевые гонки, посмотрите, как летают кроссачи, посмотрите на дрэг-рейсинги. Все это вы сможете делать, купив стандартный мотоцикл из магазина. Мотоцикл - это вам не машина:)
« Последнее редактирование: 01 Январь 1970, 12:00:00 от Angeli »

Оффлайн Angeli

  • Biker Club Kamchatka
  • Отличает болт от гайки
  • **
  • Сообщений: 330
  • Репутация: +3/-1
  • Пол: Женский
  • Тату художник
  • Автомобиль: SUZUKI GRAND VITARA
Поездки на мотоцикле под дождём
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 2007, 16:02:10 »
Прочитав очередную статью одного мотоциклетного журнала из Южной Калифорнии, я в который раз удивился тому, насколько легко и убедительно кое у кого получается писать о тактике езды в дождь, пусть даже ты имеешь об этом весьма смутное представление. За последние две недели я проехал на мотоцикле под дождем, пожалуй, больше миль, чем удается проехать большинству таких вот писак из Золотого Штата за целый год. Это побочный эффект проживания в Ванкувере, Британской Колумбии - одном из самых дождливых городов континента.

Я не претендую на то, чтобы преподнести абсолютное и единственное верное знание о том, как следует ездить на мотоцикле в дождь. Несомненно, существует множество альтернатив. Но учитывая мой многолетний опыт езды в непогоду, начиная от коротких летних дождичков и заканчивая черными зловещими ночами с хлещущим проливным дождем "как из ведра" и даже зимними поездками, когда в качестве осадков выступает уже не дождь, а снег, хотелось бы поделиться некоторыми основными мыслями на эту тему. Так сказать, основы основ.

Передвигаться плавно и аккуратно - задача номер один. Не стоит лишний раз испытывать коэффициент сцепления шин с покрытием - и так понятно, что он намного хуже, причем часто не особенно ясно, где именно будет особенно скользко. Держи дистанцию, чтобы при необходимости иметь возможность безопасно оттормозиться. С другой стороны, не стоит слишком сильно опасаться срыва резины - я почти не припомню случаев, чтобы в поворотах в дождливую погоду шины начинали неконтролируемо скользить, и уж точно никогда я не падал из-за того, что шины начинали скользить в повороте. Лишь однажды я наблюдал со стороны, что такое гидропланирование на лысой передней покрышке - когда мы с другом ехали по I-5 недалеко от Сиэттла, штат Вашингтон, но тогда он попал в достаточную глубокую лужу. Я хочу сказать, что всему есть пределы, но в данном случае все не так ужасно, как вам может показаться.

А вот что регулярно подводит мотоциклистов, так это неверная оценка максимально возможной силы торможения на покрытии, которое лишь кажется сухим. Однажды во время поездки я приближался к светофору и непосредственно перед ним увидел чистую и сухую полосу асфальта, которая вселила в меня уверенность. Решив испытать работоспособность передних тормозов, я что есть силы сжал ручку тормоза - и оказался лежащим на асфальте быстрее, чем мог себе представить. Кроме испытанного боями мотоцикла, ботинок и кожаной куртки, пострадало и мое эго. Урок? Сухой асфальт еще не означает, что у тебя сухие покрышки. К тому же, не зря MSF (Motorcycle Safety Foundation) называет среднюю часть полосы движения "масляной полосой". Именно сюда попадает масло, вытекающее из моторов автомобилей, останавливающихся на красный свет.

Кстати, к вопросу о масляных полосах. Мой отец, мотоциклист, а в прошлом - разработчик городских дренажных систем и акведуков, говорил о понятии "первого смыва". Суть в том, что самой грязной является та дождевая вода, которая попадает на дороги и смывается с них дождем в течение первых пары часов после начала непогоды. А урок для мотоциклистов состоит в том, что если вы попали в первый за сегодняшний день (или за более длительный период) дождь, знайте, что дорога обещает быть особенно скользкой. Это огромная проблема для таких мест, как Лос-Анджелес, где водители в течение солнечного и сухого сезона напрочь забывают об уроках прошлой зимы и продолжают ездить в дождь "аки посуху", и с первым осенним дождем мэр города уже вовсю названивает Президенту, умоляя его объявить район зоной бедствия.

Основное, о чем забывает большинство мотоциклистов во время езды в дождь - это то, насколько важно оставаться в сухости и тепле. После множества поездок под проливным дождем, не однажды промокнув насквозь, до меня дошло, что часто простые варианты являются оптимальными. Приемлемый уровень комфорта может обеспечить самый дешевый пластиковый костюм-дождевик, какой только можно найти (я пользуюсь желтым промышленным комбинезоном и пластиковой дождевой курткой). Полной нирваны можно достичь, надев сверху куртку пожарника. Та, что есть у меня, сшита из плотной прорезиненной ткани, и в комплекте со свитером я чувствую себя вполне защищенным от любой непогоды. Для дополнительной защиты от ветра пришлось пришить полосу-липучку поверх молнии. Приходится надевать шарф, потому что в движении ветер задувает в область шеи, и тем не менее в том, что касается защиты от влаги, эта куртка - непревзойденный экземпляр.

Теперь об обуви. Мой личный опыт говорит о том, что прорезиненные ботинки и теплые шерстяные носки - то что надо для поездок в дождь. Такие ботинки обеспечивают куда больший комфорт, чем те тонкие презервативы, которые предполагается надевать поверх обычных мотоциклетных сапог. Ну разве что в них еще неприятнее ходить, когда слезаешь с мотоцикла. Преимущество тонкой дождевой обуви, которая обычно прилагается к дождевикам - в том, что с наступлением хорошей погоды ее можно убрать в кофр, и она не будут занимать много места. По этой причине она незаменима в путешествии. Я не могу сказать, насколько хороши все эти новые супермодные "влагонепроницаемые" мотосапоги только потому, что не считаю, что они должны стоить на 200 долларов дороже, чем обычные туристические прорезиненные ботинки. По моему скромному мнению, таких простых ботинок для езды в дождливую погоду вполне достаточно, при том что они обеспечивают достаточный уровень безопасности, ведь при падении в дождь ты в большинстве случаев вряд ли повредишь даже защитную одежду. Например, в приведенном выше случае на I-5 мой друг завалился на скорости не меньше 100 км/ч и скользил по асфальту до полной остановки, но весь ущерб ограничился тем, что слегка порвался тонкий пластиковый дождевой костюм. На кожаной куртке, надетой под костюмом, не обнаружилось ни одного следа.

Идеальных перчаток мне пока не удалось подобрать, но на данный момент одними из лучших мне кажутся длинные, толстые и очень дорогие краги от Frank Thomas. Они остаются сухими изнутри даже когда внешние слои материала уже можно выжимать. Но вот в части сохранения тепла они оставляют желать лучшего - при околонулевых температурах руки в них немного замерзают. Но учтите, это на мотоцикле без обтекателей и подогрева ручек руля. Понятно, что при условии наличия подогрева рукояток, обтекателя и встроенного в перчатки электроподогрева картина была бы совсем иной. А вот нормальной защиты шеи, кажется, до сих пор не придумали. В пространство между шлемом и воротником задувает ветер. Отчасти защититься от него можно с помощью обычного тонкого шарфа, но стоит ему намокнуть, и понимаешь, что лучше бы его не было вовсе. Думаю, что здесь мог бы подойти широкий неопреновый воротник, да где его взять.

Если предпринять соответствующие меры, часть из которых описана в этой статье, то на мотоцикле вполне безопасно и без риска для здоровья можно ездить до тех пор, пока с неба не посыпятся белые мухи. Но в одном послушайтесь меня: как только начнет падать снег, оставляйте своего железного коня в гараже. Я лично осознал на практике, насколько я был не прав, когда не послушался этого совета, но это уже другая история.

Источник: bikeland.ru
« Последнее редактирование: 01 Январь 1970, 12:00:00 от Angeli »

Оффлайн Angeli

  • Biker Club Kamchatka
  • Отличает болт от гайки
  • **
  • Сообщений: 330
  • Репутация: +3/-1
  • Пол: Женский
  • Тату художник
  • Автомобиль: SUZUKI GRAND VITARA
Торможение с учетом переноса массы вперед (или почему пропорция 75%:25% неверна).

Я получил по электронной почте довольно аргументированное письмо от
некоего Ходди Ходсона и решил включить его в свои заметки, чтобы все
вы имели возможность с ним ознакомиться, так как оно в полной мере
подтверждает мои мысли, высказанные ранее касательно того, насколько
эффективными и мощными стали в последние годы передние тормоза
мотоциклов. Письмо занятное и информативное и надеюсь, что всем
понравится ход мыслей моего корреспондента.


Многие инструкторы в мотошколах, начиная с тех, кто обучает
новичков-любителей и заканчивая теми, кто прививает навыки
экстремального вождения офицерам полиции, до сих пор заставляют
зубрить старое правило: на сухом покрытии тормози примерно с
пропорцией 75% усилия на переднем и 25% - на заднем колесе (или
50/50 на влажном). Этот совет приводится и во многих учебниках
безопасной езды и самоучителях езды на мотоцикле, включая Motorcycle
Roadcraft и IAM Group Handbook. Как жаль, что времена меняются, и
вот уже старая аксиома оказывается некорректной!

Прогресс многое меняет.

Правило 75/25 появилось ОЧЕНЬ давно. Для составления подтверждающих
его графиков в качестве моделей использовались старые
двухцилиндровые Триумфы (Triumph Speed Twins) с барабанными
тормозами, так что предположительно это правило родилось порядка
25-30 лет тому назад.


Мотоциклы, подобные Triumph Speed Twins, имеют мало общего с
современными аппаратами. Они оснащались передними барабанными
тормозами с двумя колодками диаметром порядка 180 мм (я так и не
смог найти никого, кто помнил бы точные цифры). Передний тормоз
приводился в действие боуденовским тросом от рычага на руле. Задние
тормоза имели одну тормозную колодку. Диаметр их был около 15 см и
управлялись они солидной педалью длиной 25 см при помощи правой
ноги, которая, как предполагалось, должна была иметь немалую силу от
постоянного общения с кик-стартером - завести сие творение было
довольно непросто.


А шины? Они были не шире, чем самые широкие шины от маунтайн-байка
90-х годов, и их конструкция оставляла желать много лучшего даже по
сравнению с автомобильными шинами тех лет (при том, что уже тогда
многие модели автомобилей оснащались бескамерными шинами, абсолютно
все мотоциклетные шины были только диагональными со всеми
вытекающими последствиями). Стандартный рисунок протектора был
такой: рифленая насечка спереди и шашечки сзади. А такой важный
параметр, как пятно контакта, был длинным и узким - в немалой
степени из-за того, что колеса в ту пору были не менее 20 дюймов.


Но наибольшие изменения с тех времен претерпела конструкция рамы
мотоцикла. Старые Speed Twin\'ы и подобные им машины были ВЫСОКИМИ.
Вертикально расположенный двигатель, подвешенный на хребтовой
трубчатой раме (проверять клапанный зазор приходилось практически
ежедневно, но утомительность этой процедуры уменьшалась благодаря
солидному расстоянию между рамой и головкой цилиндров) подразумевал
высокую посадку. Центр тяжести мотоцикла 60-х гг. с водителем был,
наверное, сантиметров на 30 выше, чем у нынешних машин.


Ах да, передние вилки: Они были двух типов: жесткие (для гоночных
мотоциклов и тех, кто укреплял на них тяжелые обтекатели Rickman) и
мягкие, как губка - они проваливались до ограничителя при самом
слабом торможении. Независимо от установленного типа вилки,
результат всегда был один и тот же: передняя часть становилась
совершенно жесткой или из-за конструкции вилки, или же из-за полного
пробоя подвески.


Теперь становится более-менее понятным, почему в то время было
опасно активно пользоваться передним тормозом? Жесткая передняя
подвеска, узкая (с плохим коэффициентом сцепления) покрышка, высокий
центр тяжести (небольшие самолеты были, наверное, вынуждены облетать
такие мотоциклы стороной  вовсе не способствовали этому. Особенно
в сочетании с малочувствительными барабанными тормозами, которые
проявляли склонность к "самозажиму", то есть тормозное усилие на
колодках не всегда было пропорционально силе нажатия на рычаг
тормоза. Поэтому лучше было тормозить задним тормозом, усилие на
котором было легче контролировать. К тому же даже на Speed Twin\'е с
блокировкой заднего колеса было несложно бороться.


С тех пор прошло немало времени, на протяжении которого искусство
конструирования мотоциклов непрестанно совершенствовалось.
Фактически уже к началу 80-х годов известное правило 75/25 начало
казаться не совсем корректным.


Основное доказательство того, что в наше время это правило абсолютно
неверно - это то, что большинство мотоциклов (начиная с модели
RD350) в наши дни могут демонстрировать "stoppies" - отрыв заднего
колеса от дорожного покрытия при торможении передним тормозом - без
ожидаемого и кажущегося таким неотвратимым падения. При выполнении
этого трюка мотоциклист выжимает рычаг переднего тормоза до предела
и заставляет заднее колесо оторваться от дороги - это вовсе не
круто, равно как и не совсем умно при отсутствии навыков, однако это
как нельзя лучше доказывает, что именно в этот момент мотоцикл
останавливается исключительно за счет работы переднего тормоза, и
таким образом известное соотношение меняется и становится 100/0.


Если внимательно вглядеться в телевизионные репортажи с мест
проведения production races - кольцевых мотогонок с участием
стандартных машин, не переоборудованных для гонок и не подверженных
специальным изменениям - можно увидеть - о ужас! - как почти все
гонщики выполняют отрыв заднего колеса при торможении и сбросе
скорости в конце прямой перед ввинчиванием в поворот. В том месте,
где Ford сопровождения уходит за пределы трассы, а гонщики
вскидывают головы вверх для усиления эффекта аэродинамического
торможения, можно заметить, как задние колеса их мотоциклов
отчетливо приподнимаются над трассой. И в этом случае они тоже
практикуют 100%-ное торможение передним тормозом. Понятно, что в их
задачи вовсе не входит удивить толпу или выполнить этот эффектный
трюк на глазах у восторженной публики, как может кому-то показаться
- они всего лишь стараются пройти трассу с минимальным временем. Они
выполняют stoppie намеренно, но это не самоцель, а лишь самый
эффективный способ оттормозиться за как можно меньший промежуток
времени (ну, если только речь не идет о "танце" победителя по
окончании заезда). Они делают это потому, что современные аппараты
позволяют проводить торможение только передним колесом, причем
настолько сильно, насколько крепко ты можешь удержаться за руль.


Теперь понятно, чем современные мотоциклы, включая большинство
дорожников, начиная с RD350, радикально отличаются от своих
предшественников? Есть исключения и здесь - это несколько
ретромоделей, типа Zephyr. Старая формула 75/25, скорее всего, до
сих пор применима и к ним.


Обучение торможению в одной из мотошкол (Moto-X school), например,
проводится так: необходимо оттормозиться до полной остановки на
кроссовом мотоцикле со скорости 80 км/ч, пользуясь исключительно
передним тормозом и двигаясь по грязевой дорожке. Так что и в
неблагоприятных дорожных условиях есть смысл полагаться в основном
на передний тормоз - после приобретения соответствующих навыков!


Современные мотоциклы имеют более низкий центр тяжести. Они ниже
примерно на 30 см (сравни GPZ500 с Триумфом 750 - так ведь GPZ еще и
мощнее). Кроме того, они короче в среднем на 15 см. И колеса у нас
стали меньше - от 16 до 19 дюймов по сравнению с 18-21-дюймовой
размерностью у старых мотоциклов. Ширина колес - а значит, и пятно
контакта - увеличились минимум вдвое. Цепкость шин тоже улучшилась
благодаря постоянно обновляемому химическому составу резины,
используемой для изготовления мотошин. Они стали радиальными, что
подразумевает их лучшую деформацию и приспосабливаемость к дорожному
покрытию. Низкий профиль шин современных мотоциклов также
способствует снижению центра тяжести.


И даже если на твоем мотоцикле не установлена перевернутая вилка,
все равно его подвеска в десятки раз лучше поглощает неровности
покрытия на скоростях, о чем раньше не приходилось и мечтать.


Ты заметил, что я ни слова не сказал о тормозах? Я полагаю, что
склонность барабанных тормозов образца 60-х годов к "самозажиму", их
невеликая чувствительность и непропорциональная, а иногда и
ступенчатая передача усилия от тросового привода к колодкам (давишь
немного - ну не тормозит и все тут, а додавил еще чуток - и пошел
юзом!), заставлявшая мотоциклистов того времени буквально вставать
на педаль тормоза при торможении - важнейшие причины, по которым и
появилось знаменитое правило 75/25. Конструкция всех механизмов
предполагала тогда, что это наилучший способ остановить мотоцикл, и
в то время, с учетом всех технических особенностей мотоциклов того
времени, это действительно был лучший способ эффективно
останавливаться.


С тех пор "Триумф" закрывался и возобновлял производство, потом
опять разорялся и снова открыл свой конвейер и теперь уже выпускает
мотоциклы куда лучшего качества. Но правила торможения при
управлении Triumph Speed Triple образца 90-х годов нельзя даже
сравнивать с правилами, которые были вполне пригодны для Speed
Twin\'а 60-х.


Настоящими специалистами мотодизайна в полном смысле этого слова
стали японцы. Веришь или нет, но они действительно разрабатывают и
конструируют аппараты, которые выполняют свою работу так, как это
изначально и предполагалось конструкторами. И они промахиваются, но
случается это отнюдь нечасто. На японском мотоцикле все на своем
месте - грязевая защита защищает от грязи, подножки не гнутся от
твоего веса, Ты можешь одновременно нажимать на рычаги и щелкать
тумблерами. (Как ни грустно признавать, но на старых Триумфах это не
получалось ни у кого). Поэтому было бы логично принять и тормозные
системы, устанавливаемые на японских мотоциклах, за своего рода
идеальную модель. Так как же устроены в них тормоза?


Впереди: два диска по 320 мм, на каждом - шестипоршневые суппорта

Сзади: Один диск 220 мм с двухпоршневым суппортом


(Это пример тормозной схемы Kawasaki 750 образца 1995-1996 гг., но
подобную схему имеет практически любой супербайк)


По самым консервативным оценкам получается, что передние тормоза в
пять раз мощнее задних (помни о том, что диаметр диска играет
огромную роль). И я могу поспорить, что педаль ножного тормоза стала
не длиннее рычага на руле.


Так почему же японцы заложили в схему тормозов своих супербайков
пропорцию, которая явно отличается от известной формулы "75/25"? Они
ведь далеко не глупы! А может это просто дань моде, типа "эй,
крошка, глянь какие ОГРОМНЫЕ у меня передние тормозные диски"? Ответ
прост: правило "75/25" просто ушло в прошлое! (Это утверждение
относится к большинству современных мотоциклов при движении по
большинству типов сухих покрытий).


Где же правда? Самое смешное, что правды тут вовсе НЕТ. Любое
фиксированное соотношение тормозной силы между передними и задними
колесами будет в большинстве случаев неверно. Не зря в автошколах
учат торможению с учетом переноса массы машины вперед: мягкое
нажатие на педаль тормоза, когда вектор массы машины переносится
вперед, после чего можно тормозить немного сильнее - передние колеса
уже не сорвутся в юз, потому что они больше загружены. При активном
замедлении педаль приотпускается, чтобы не получилось характерного
клевка при полной остановке.


Мотоциклисты тоже должны уметь пользоваться этим приемом. Но с
учетом того, что тормозные системы у нас раздельные, нам при
торможении надо научиться постоянно перебрасывать тормозную силу
спереди назад и наоборот, в зависимости от загрузки колес в данный
момент.

(Здесь владельцы мотоциклов Moto Guzzi и Honda, оснащенных
системами комбинированного торможения, могут покинуть нас, дальше им
будет неинтересно - но помните, что на гоночных Moto Guzzi эта
система почти всегда отключена, потому что все-таки классическая
раздельная тормозная схема - рычаг на переднее колесо и педаль на
заднее - в самых предельных режимах более эффективна).


Так вот, идеальное торможение происходит примерно так:


Ты постепенно нажимаешь на рычаг и на педаль одновременно и с
примерно одинаковой силой - это первая фаза торможения.

Часть массы при сжатии передней подвески переносится вперед, и твои
руки немного сгибаются.


Масса перемещается к передней части мотоцикла (если замедление при
торможении равно 1 g, то на переднем колесе оказывается 100% всей
массы мотоцикла, при всем при этом современные мотоциклы способны
оттормаживаться с отрицательным ускорением до 1.2 g!


Теперь приотпускаешь или отпускаешь полностью задний тормоз и плавно
(!) увеличиваешь давление на передний; передняя шина приняла на себя
большее или даже все сцепление с дорогой. В этой фазе пропорция
распределения тормозного усилия может достигать соотношения 100/0.
Помни, что если она в области 85/15, то ты используешь тормозную
силу своего мотоцикла не полностью.


Скорость гасится, и сила, которую ты прилагаешь к тормозам и шинам,
уменьшается (количество энергии мотоцикла пропорционально квадрату
скорости).

Передняя подвеска распрямляется.


(Если торможение было экстренным, именно в этот момент ты переводишь
дыхание и произносишь коротенькую молитву-благодарение).


Ослабляешь усилие на переднем тормозе во избежание блокировки
переднего колеса на малой скорости - и вновь увеличиваешь давление
на педаль заднего тормоза.


Даже если ты оттормаживаешься со 160 км/ч, все равно последние метры
(или сантиметры?), которые ты проезжаешь на 10 км/ч - это движение
на малой скорости, и поэтому непосредственно перед остановкой
желательно пользоваться только задним тормозом. Поэтому в
заключительной фазе торможение происходит по формуле 0/100.


Если все же ты настаиваешь на том, чтобы я привел хотя бы
теоретическую формулу пропорции усилия на тормозах, я скажу: 85/15.
Именно эта формула получается при пристальном изучении "матчасти":
как уже говорилось выше, тормоза современных японских мотоциклов
настроены именно так, то есть передний тормоз как минимум в пять раз
мощнее заднего.


Случаются самые разные дорожные ситуации, поэтому нельзя
зацикливаться ни на формуле "75/25", ни на "85/15". В наше время
основное правило можно сформулировать так: учись активно
перебрасывать тормозное усилие вперед-назад, "играя" рычагом и
педалью и, загрузив переднее колесо, подавай на него тормозную
нагрузку. Не иди на поводу у устаревших математических расчетов!


Скольжение заднего колеса с блокировкой


Из всех написанных мной заметок ни одна не вызвала такого мощного потока
флейма и полемически-возмущенных откликов, как "Динамика переворота".

Такое ощущение, что подавляющее большинство мотоциклистов просто не
понимает, что к скольжению заднего колеса при прямолинейном движении стоит
отнестись серьезно и осторожно. Ведь все мы в процессе обучения испытали
на себе, что это такое, и на уроках в мотошколе (MSF) при преднамеренной
блокировке заднего колеса мотоцикл практически всегда шел по прямолинейной
траектории вплоть до полной остановки. Люди делают вывод, что блокировка
при движении по прямой вовсе не опасна, равно как не опасно и отпустить
педаль тормоза после начала блокировки.


Одновременно с этим те же самые мотоциклисты проявляют очевидные признаки
самой настоящей паранойи при упоминании о блокировке переднего колеса,
независимо от траектории движения мотоцикла.


Позвольте мне здесь более подробно рассмотреть элементы упражнения
блокировки заднего колеса мотоцикла, которое является частью программы
MSF, чтобы продемонстрировать, что в реальном мире все происходит, мягко
говоря, не совсем так. А именно:
При выполнении упражнения ты блокируешь задний тормоз на скорости всего
лишь порядка 20 миль/ч (32 км/ч).
При этом ты НЕ работаешь передним тормозом.
Поверхность площадки, на которой проводится обучение - всегда ровная и
горизонтальная, без уклонов в ту или иную сторону.
Для проведения обучения мотошколы используют малокубатурные легкие
мотоциклы без багажных отделений или кофров, которые в реальной жизни
почти всегда неуравновешены в смысле нагрузки относительно центра
тяжести мотоцикла.

Ну и что, спросишь ты? А теперь скажи-ка, как долго после полной остановки
тебе удастся удержать мотоцикл в вертикальном положении, не опираясь
ногами о землю? Где-то около секунды, так? При скорости около 20 миль/час,
если заблокировать задний тормоз, для полной остановки потребуется
примерно столько же времени. Другими словами, при выполнении этого
упражнения в этих "тепличных" условиях тебе просто не хватает времени,
чтобы ощутить потерю гироскопического эффекта, вызванную прекращением
вращения заднего колеса.


[Здесь я считаю необходимым сделать одно замечание. Несмотря на то, что
ты, возможно, думаешь иначе, на самом деле твое равновесие на мотоцикле не
зависит от его скорости. Заданный мною выше вопрос неверен. Я должен был
бы спросить " как долго удастся тебе удержать мотоцикл в вертикальном
положении, не опираясь ногами о землю, после того, как заднее колесо
перестанет вращаться?". Равновесие мотоциклиста зависит прежде всего от
эффекта гироскопической стабилизации, который тем выше, чем выше скорость
вращения заднего колеса, а не скорость движения мотоцикла.]


(Во избежание споров сомневающимся предлагается провести практический
тест: поставить заднее колесо мотоцикла на свободно вращающиеся
испытательные катки, используемые для стендовых испытаний автомобилей
(например, на силу торможения, экономичность, мощность и т.п.), и
"тронуться с места" - при фактической нулевой скорости мотоцикла
относительно земли мотоциклист, находясь задним колесом мотоцикла на
катке, сможет имитировать движение, то есть держать равновесие и "ехать" -
Прим. перев.)


А что же особенного в том, что при выполнении упражнения на площадке
мотошколы ученик не пользуется передним тормозом? А то, что в реальной
жизни при необходимости экстренной остановки нормальный человек всегда
тормозит обеими тормозами, а не только задним. И важно это потому, что
если в момент начала скольжения заднего колеса активно применить передний
тормоз, то может случиться, что заднее колесе будет стремиться замедляться
медленнее, чем переднее. В таком случае заднее колесо станет двигаться в
направлении скольжения быстрее переднего, стараясь сохранить свою скорость
вращения, что приведет к немедленному заносу - смещению заднего колеса
влево или вправо относительно следа качения переднего колеса.


На практике почти все наши дороги построены с небольшим поперечным
уклоном, чтобы обеспечить сток дождевой воды, и нетрудно догадаться, что
занос, как правило, развивается именно в сторону уклона.


Что происходит дальше? Из-за конструктивной особенности соединения рамы и
передней вилки мотоцикла (они всегда соединены под небольшим углом), при
отклонении заднего колеса от следа качения переднего (развитии заноса)
рама мотоцикла всегда будет немного наклоняться в противоположную заносу
сторону. То есть мотоцикл как бы сам будет стараться завалиться на бок
(lowside).

Утверждение, что багаж на мотоцикле практически никогда не сбалансирован,
означает, что занос будет развиваться в ту сторону, которая меньше
загружена. Чем больше дисбаланс, тем больше вероятность того, что это
правило будет выполняться, при этом занос будет еще и развиваться намного
быстрее!

Если при движении по прямой и блокировке заднего колеса мотоцикла началось
развитие заноса, можно смело утверждать, что точно также поведет себя этот
мотоцикл при движении в повороте и скольжении заднего колеса - произойдет
занос (отклонение движения заднего колеса от следа переднего). А дальше
происходит вот что. Если ты успеешь отпустить задний тормоз до того
момента, как занос достигнет более-менее значительной величины - 10
градусов или более, ты почувствуешь ощутимый толчок - именно в тот момент,
когда заднее колесо вновь обретет сцепление с дорожным покрытием и пойдет
по траектории переднего. При небольшом угле заноса это не приводит к
особым последствиям. Но при превышении указанного значения, то есть при
дальнейшем развитии заноса, разблокирование заднего колеса приводит к
толчку, вызванному крутильным моментом, намного более мощному, способному
не только выбросить мотоциклиста из седла, но и перевернуть мотоцикл через
переднее колесо. Это явление и называется highside.


Тем из вас, кто настаивает на том, что будь данное упражнение настолько
опасным, инструкторы в мотошколе не позволяли бы его выполнять, напомню,
что оно не входит в стандартный курс подготовки мотоциклистов. Это
упражнение является частью курса для опытных водителей ("повышения
мастерства"), на которых обучаемые используют уже свои собственные
мотоциклы, а не те легкие аппараты, которые применяются на первоначальном
этапе. При этом если на твоем мотоцикле имеется система комбинированного
торможения, при которой нажатие на педаль заднего тормоза приводит в
действие оба тормозных контура - задний и передний, это упражнение
считается "необязательным", то есть ученик может отказаться от его
выполнения. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую тебе отказаться и не испытывать
судьбу, если на твоем мотоцикле установлена подобная система. Очевидно,
руководство MSF хорошо понимает динамику процесса. (Но тогда мне
непонятно, почему они вообще не исключили данное упражнение из перечня).
Скольжение заднего колеса без блокировки
Я уже неоднократно повторял, что агрессивное использование заднего тормоза
нельзя считать оправданным ни в какой ситуации. В качестве аргумента я
приводил свое мнение о том, что это практически всегда заканчивается
блокировкой заднего колеса, последующим срывом в занос и вероятностью
переворота (кстати, иногда для этого отпускать задний тормоз вовсе не
требуется).

Кроме того, несколько раз я говорил и о том, что заднее колесо мотоцикла
при вращении обеспечивает удержание равновесия примерно 80 процентам массы
мотоцикла за счет гироскопического эффекта. Поэтому блокировкой заднего
колеса ты по определению добиваешься того, что мотоцикл становится
практически неустойчивым.


Но я упустил из вида еще одну жизненную ситуацию: как справиться с боковым
скольжением заднего колеса, если оно не заблокировалось и продолжает
вращаться? Например, в повороте ты попал на полосу песка, и начался
боковой снос. Что делать? Смириться и поспешить завалиться на бок самому,
не дожидаясь худшего?


Тут пришел черед нескольким на первый взгляд неуместным комментариям.
Самоуверенность при управлении мотоциклом опасна.
Не менее опасна и слишком острая и упреждающая реакция.
В большинстве случаев твой мотоцикл будет самостоятельно стремиться
скорректировать движение так, чтобы сохранить равновесие и устойчивость,
не требуя АБСОЛЮТНО НИКАКОГО вмешательства со стороны водителя.
Центробежная сила НЕ выталкивает тебя к внешней стороне поворота.
Практически все мотоциклисты знают, что при развитии заноса надо повернуть
переднее колесо в сторону заноса. Но при этом лишь немногие, кажется,
осознают, что *ТЫ* не должен этого делать - мотоцикл САМ сделает это за
тебя и повернет руль на необходимый угол. Твоя задача - не препятствовать
этим самокорректирующим действиям. Поменьше самоуверенности, и мотоцикл
сам сделает все, что нужно. Попытавшись сам выправить положение и не сумев
выдержать нужный угол поворота руля, ты принудительно выведешь мотоцикл из
состояния равновесия, которое он пытается удержать. Вот почему иногда
излишняя самоуверенность опасна.


Точно также чрезмерно острая реакция на некоторую потерю равновесия почти
всегда заканчивается плачевно. Стоит вцепиться мертвой хваткой в руль при
езде через поперечные борозды или по крупному булыжнику - и тряска через
твои руки и тело начнет передаваться на раму. Неустойчивость переднего
колеса распространится на всю массу мотоцикла. Поэтому если в повороте
заднее колесо начало слегка сносить в сторону, корректирующие действия с
твоей стороны могут привести к падению; впрочем, вполне вероятно, что тебе
удастся восстановить устойчивость мотоцикла. Все зависит от того, не
слишком ли острой и излишней окажется твоя реакция на снос.


Не забывай о том, что пока вращается заднее колесо, у тебя мало шансов
упасть - настолько огромно влияние гироскопического эффекта. Далее: если
только снос не является следствием наезда на лужу масла или участок льда,
ты не ПОТЕРЯЛ сцепления с дорогой, а всего лишь ослабил его. Это дает тебе
возможность управлять мотоциклом в сносе заднего колеса при помощи газа -
ускоряться (или даже ОЧЕНЬ УМЕРЕННО замедляться закрытием ручки газа).


И несмотря на то, что по всем ощущениям центробежная сила стремится
выбросить тебя от центра кривой, на самом деле она всего лишь заставляет
тебя двигаться по прямой линии, направленной по касательной к кривой
поворота.

Поэтому по мере развития сноса прилагаемая к мотоциклу центробежная сила
уменьшается. А это значит, что по мере сноса сцепление шины с дорогой
усиливается. Другими словами, если ты сам не станешь НИЧЕГО предпринимать
для исправления ситуации (кроме того, что позволишь переднему колесу
своего мотоцикла принять необходимое положение по отношению к направлению
заноса), у тебя есть все шансы на то, что снос прекратится сам по себе.


Рассмотрим возможные реакции мотоциклиста на снос заднего колеса:
Замедление - НЕТ, НЕТ и еще раз НЕТ. Оно приведет к перераспределению
веса и существенно снизит сцепление заднего колеса с дорожным покрытием.
Результат - почти неизбежное падение.
Не делать ничего и позволить переднему колесу самому повернуть на
необходимый угол - почти всегда срабатывает и при этом не требует
никаких особых навыков.
Умеренное ускорение - увеличивает сцепление заднего колеса с дорогой и
способно прекратить развитие сноса раньше, чем это произошло бы в
предыдущем случае. Требует определенных навыков, чтобы не перестараться
с газом.
Мой искренний совет: не делай ничего! Практически всегда снос прекращается
сам по себе, если только ты сам не поспособствуешь ухудшению ситуации.
Посмотри любую гонку и увидишь, что 100% поворотов гонщики проходят со
сносом заднего колеса! Теперь ты понимаешь, что никакого волшебства здесь
нет. Потому что ты понял физику процесса.


И наконец, не рад ли ты тому, что почти все мотоциклы обладают излишней
поворачиваемостью? Надеюсь, что и твой тоже имеет эту особенность и не
проявляет склонности к недостаточной поворачиваемости, потому что для
вывода переднего колеса из сноса не придумано никакого рецепта. Очень
неприятно, когда в повороте оно вдруг начинает уходить из-под тебя. Однако
и тут действует старое правило, благодаря которому и при сносе передка
машину можно удержать: пока вращается заднее колесо, небольшой снос
переднего не влияет на устойчивость и мотоцикл можно удержать на вираже.
Только вот сиденье может внезапно промокнуть, уж больно неприятные
ощущения:  



Эффект резиновой ленты


Я уверен, что многие из нас знают, что водителю мотоцикла требуется
порядка 1 секунды на то, чтобы распознать и начать реагировать на
опасность впереди него. Но немногие знают о том, что намного больше
времени - в среднем от 2 до 3 секунд - уходит на то, чтобы среагировать на
изменение скорости идущего впереди тебя в колонне мотоцикла.


Казалось бы, ну что такое пара секунд, и опыт говорит о том, что небольшая
группа мотоциклистов действительно вполне справляется с такой временнОй
задержкой при ускорении, однако при увеличении этого отрезка времени до 3
секунд способно вызвать серьезные проблемы. Особенно если колонна состоит
из более чем 6 мотоциклов.


Надеюсь, что приведенные ниже расчеты дадут пищу для размышлений тем из
вас, кто обычно возглавляет мотоколонну.


Исходные данные таковы: при скорости 60 миль/час (96.56 км/час) мотоцикл
проходит 88 футов (почти 27 метров) в секунду. При условии, что каждый
мотоциклист в колонне держит дистанцию в 1 секунду до идущего впереди,
расстояние между ними составляет около 27 метров. При увеличении скорости
до 70 миль/час (112 км/ч) расстояние увеличивается до 103 футов (31.4 м).


Сначала простейший пример: скажем, лидер увеличивает скорость с 60 до 70
миль/час (с 96 до 112 км/ч). На это ему требуется порядка двух секунд при
условии неторопливого ускорения со значением 7.5 футов/с2 (2.3 м/с2).
(Хотя в принципе это можно сделать и за одну секунду). Что вслед за этим
происходит с колонной?


Полагаю, что большинство из вас решит, что все участники пробега, в свою
очередь, просто последуют за ним в том же темпе, с ускорением порядка 2.3
м/с2. Но это совсем не то, что получается в реальности.


Спустя секунду после того, как лидер начал неторопливо ускоряться,
дистанция между ним и вторым мотоциклом увеличилась с 88 футов (27 м) до
92 футов (28 м), а еще через секунду - до 103 футов (31.4 м). По
случайному совпадению, именно такая дистанция по идее должна быть между
двумя мотоциклами, движущимися со скоростью 70 миль/час (112 км/ч). Однако
второй мотоцикл до настоящего момента так и не начал ускоряться и до сих
пор движется на 10 миль/час (16 км/ч) медленнее лидера.


Следовательно, дистанция между этими двумя мотоциклами будет продолжать
увеличиваться до тех пор, пока второй мотоциклист не ускорится до 70
миль/час (112 км/ч). Это произойдет через 2-3 секунды.


То есть если второй мотоциклист поймет, что лидер отрывается от него, и
тоже начнет ускоряться спустя 2 секунды, он тоже будет двигаться со
скоростью 70 миль/час (112 км/ч) двумя секундами позднее. Если же время
его реакции составит 3 секунды, то для достижения скорости лидера ему
потребуются дополнительные 2 секунды.


В лучшем случае (время реакции и принятия мер - 2 секунды) дистанция между
этими двумя мотоциклами увеличится до 117 футов (35.7 м), а если на
реакцию у второго мотоциклиста уйдет 3 секунды, эта дистанция составит уже
132 фута (40.2 м).


Понятно, что при выравнивании скоростей дистанция будет оставаться
неизменной. НО! С учетом того, что в колонне действует правило двигаться
на дистанции в 1 секунду друг от друга, третьему мотоциклисту в течение
короткого промежутка времени придется ускориться НАМНОГО БЫСТРЕЕ, чем
лидеру, чтобы не потерять темп.


Предположим, что все члены группы достаточно консервативны в том смысле,
что в целях безопасности при сокращении дистанции они предпочитают не
двигаться быстрее, чем на 5 миль/час (8 км/ч) от скорости впереди идущего
мотоцикла. При этом условии второй мотоциклист продолжит ускорение и
достигнет скорости 75 миль/час (120.7 км/ч), в то время как лидер будет
продолжать равномерное движение со скоростью 70 миль/час (112 км/ч).


Фактически, второй мотоциклист должен будет двигаться на скорости 75
миль/час (120.7 км/ч) в течение 2 секунд (при условии, что скорость лидера
останется неизменной и составит все те же 70 миль/час), чтобы сократить
разрыв в дистанции до 106 футов (32.3 м); после этого у него уйдет еще 1
секунда на то, чтобы сбросить скорость до скорости лидера - 70 миль/час, и
за это время дистанция между ними сократится до требуемых 103 футов (31.4
м).

Этот простейший пример динамики движения с участием всего лишь двух
мотоциклов доступен пониманию ребенка. Однако произведя дальнейшие
расчеты, мы увидим, что ближе к хвосту колонны все становится уже не так
просто.

Рассмотрим ситуацию с третьим мотоциклом, идущим в колонне. Спустя 2
секунды после того, как ВТОРОЙ мотоцикл начнет ускорение, третий увидит
это и последует за ним. Еще через три секунды дистанция между вторым и
третьим мотоциклами, как и ожидалось, составит 117 футов (35.7 м). Но
ввиду того, что второй мотоциклист теперь следует со скоростью 75 миль/час
(120.7 км/ч), а не 70 (112 км/ч), как лидер колонны, эта дистанция будет
продолжать увеличиваться и уже через секунду будет составлять 128 футов
(39 м). Теперь ясно, что третьему мотоциклисту придется поднапрячься
немного больше, чем второму, чтобы сократить дистанцию. Расчеты
показывают, что если третий мотоциклист не будет превышать скорости 75
миль/час (120.7 км/ч), ему понадобится уже ЧЕТЫРЕ секунды для достижения
заданной дистанции в 103 фута (31.4 м).


Дальше - хуже. Четвертый мотоциклист увидит, что дистанция между ним и
третьим членом группы выросла аж до 132 фута (40.2 м) прежде, чем он начал
ускоряться, а сокращаться она начнет, лишь если он разгонится до 80
миль/час (почти 129 км/ч). А все потому, что в это время третий
мотоциклист, следуя со скоростью 75 миль/час, пытается установить
необходимую дистанцию между собой и вторым байком. Если же 4-й мотоциклист
будет придерживаться правила "разница в скорости - не более 5 миль/час" и
разгонится лишь до 75 миль/час, подобно 2-му и 3-му мотоциклистам, то
дистанция между мотоциклами 3 и 4 увеличится еще больше.


Таким образом, в колонне, насчитывающей всего 6 мотоциклистов, дистанция
между последним и предпоследним мотоциклами вырастет до 143 футов (43.6
м), прежде чем начать сокращаться. Замыкающий при этом будет вынужден
ускориться до 80 миль/час, держать эту скорость в течение 3 секунд, затем
замедлиться до 75 миль/час и следовать на ней еще столько же времени, и
лишь после этого оттормозиться до 70 миль/час, чтобы достичь стандартной
для этой скорости дистанции в 1 секунду, или 103 фута (31.4 м).


Между моментом начала ускорения лидера до момента начала ускорения
замыкающего пройдет минимум 11 секунд. А теперь представьте на мгновение,
что может случиться, если в течение этого времени лидеру придется
притормозить перед входом в поворот!!!!!!!!!!


Несмотря на всю простоту приведенного примера, он описывает не что иное,
как эффект, который все из нас, кто ездил колонной, уже однажды испытали
на себе - эффект резиновой ленты.


И вообразите, насколько УСИЛИВАЕТСЯ действие этого эффекта при малейшем
увеличении некоторых параметров. Представьте, сколько времени продлится
такое ускорение, если колонна состоит не из 6, а из 20 мотоциклов. Или
если лидер при выходе из поворота на скорости 35 миль/час (56 км/ч)
откручивает газ, чтобы за минимальное время (!) разогнаться до 60 миль/час
(96.6 км/ч). А ведь если призадуматься, то это вполне жизненная ситуация.


Для предотвращения развития аварийных ситуаций могу дать несколько
советов:
Лидеры должны ускоряться ступенчато, то есть не сразу с 35 до 80
миль/час, а, например, 3 раза с шагом 15 миль/час.
Лидеры должны объявлять о начале набора скорости по радиосвязи, чтобы
все участники пробега были к этому готовы.
Каждый участник должен держать боковым зрением всю идущую впереди него
часть колонны, а не только один мотоцикл, чтобы сократить время реакции.


Никто из участников не должен откручивать газ до упора, лишь бы поскорее
установить дистанцию до идущего впереди.

Хороший лидер никогда не станет ускоряться позже, чем за 15 секунд до
вхождения в очередной поворот (ведь потом, непосредственно перед
поворотом, придется хотя бы немного притормозить, что чревато).

Правило "дистанция между мотоциклами - 1 секунда" действительно только
на хорошем прямом открытом шоссе. При движении по горным и им подобным
дорогам с большим количеством виражей дистанцию надо увеличивать.
Если хотя бы один из членов группы неопытен, количество участников в
колонне не должно превышать 6. Их в любом случае не должно быть более
восьми, даже если все знакомы друг с другом и имеют представление о
навыках друг друга.

И если ты понял, что эффект резиновой ленты способен создать проблемы при
ускорении, подумай, что может произойти при торможении!
« Последнее редактирование: 01 Январь 1970, 12:00:00 от Angeli »

Оффлайн Angeli

  • Biker Club Kamchatka
  • Отличает болт от гайки
  • **
  • Сообщений: 330
  • Репутация: +3/-1
  • Пол: Женский
  • Тату художник
  • Автомобиль: SUZUKI GRAND VITARA
Правила эксплутации шлемов
« Ответ #5 : 02 Ноябрь 2007, 16:09:10 »
И все же в первую очередь шлем это - незаменимое и обязательное средство защиты. Напомним, как правильно его использовать и осуществлять уход

Надевайте шлем, куда бы вы ни ехали!

Надевайте шлем не зависимо от того, куда и на какое время вы выезжаете на мотоцикле. Меры предосторожности никогда не бывают лишними!

Для достижения максимальной защиты, убедитесь, что шлем комфортно сидит

Шлем сидит комфортно, если не болтается и не сжимает болезненно голову. Слишком большой шлем может легко слететь с головы в непредвиденной ситуации. Помните об этом, когда выбираете новый шлем!

Убедитесь, что шлем застегнут!

Прежде чем отправиться в путешествие на мотоцикле, убедитесь, что вы надежно зафиксировали застежку. Кнопка на конце застежки фиксируется после того, как застежка-ремень закрыта. Только застегнув застежку, можно быть уверенным, что при падении шлем не слетит с головы.

Правильное снятие шлема после удара

В случае инцидента, удар возникает с непредвиденной стороны, что может привести к соскальзыванию шлема. Для безопасного и удобного снятия шлема в экстремальных ситуациях используйте подшлемник. Если вы не используете подшлемник, то в случае инцидента, нагнув голову, попытайтесь осторожно снять шлем с головы.

Звукоизоляция!

Шлем обладает высокой степенью звукоизоляции (блокирует шум ветра, дорожного движения и т.д.). Однако надо иметь в виду, что вам необходимо слышать такие необходимые при поездке звуки, как звук сирены милиции и скорой помощи.

Правильный уход за шлемом

Ущерб, причиненный структуре шлема, не всегда может быть заметен невооруженным взглядом. Если ваш шлем испытал на себе механическое воздействие, то его необходимо заменить.

Для очистки шлема и стекла от грязи используйте мягкое мыло, любое моющее средство или теплую воду. Производите чистку шлема и стекла исключительно при комнатной температуре. Помните, что некоторые химические элементы могут повредить структуру шлема. При этом повреждение может быть незаметным невооруженным взглядом. Не используйте наклейки на основе химического клея. Оберегайте шлем от воздействия прямых солнечных лучей.

Для очистки стекла не используйте бензин, машинное масло и другие химические растворы, так как это может привести к снижению оптических характеристик стекла и увеличить вероятность механического повреждения. Протирайте стекло натуральным мылом или обычной водой. Не приклеивайте на поверхность стекла наклейки.

Если на стекле присутствует пометка «только днем» или соответствующий ей символ, не используйте стекло ночью в условиях недостаточной видимости.

Если на стекле появились большие царапины, или другие существенные признаки повреждения, немедленно замените стекло.

Внимание!

Покупайте только те шлемы, которые имеют сертификат ECEONU, так как только сертифицированные шлемы обладают высоким качествам стандарта.

Никогда не покупайте шлем бывший в употреблении, даже если цена на него более чем приемлема. Никто не может сказать с уверенностью, в каком состоянии находится такой шлем и как он себя поведет в экстремальной ситуации.

Что делать, если Вы стали очевидцем инцидента.

Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Постарайтесь предотвратить новое столкновение. Для этого положите шлем и светоотражающие предметы на дорогу. Затем немедленно сообщите об инциденте в службу скорой помощи, так как только сотрудники скорой помощи смогут квалифицированно обработать раны пострадавшего.

Ни под каким предлогом не передвигайте пострадавшего с места (исключениями являются только те случаи, когда есть риск возгорания или столкновения), так как в случае травм позвоночника преждевременная трансформация пострадавшего может привести к тягчайшим последствиям (к параличу и пр.)

Если на пострадавшем шлем, не пытайтесь снять его, просто откройте стекло, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.

Если возможно, накройте пострадавшего одеялом, так как в шоковом состоянии может появиться ощущение дрожи и холода. Не предлагайте пострадавшему алкоголь.

Перевяжите раны. Не используйте тугие жгуты, так как некорректное использование жгута может усугубить ситуацию.

Ни в коем случае не перемещайте пострадавшего в машину, подождите приезда скорой помощи, и, если пострадавший в сознании, поговорите с ним.
« Последнее редактирование: 01 Январь 1970, 12:00:00 от Angeli »

Оффлайн Angeli

  • Biker Club Kamchatka
  • Отличает болт от гайки
  • **
  • Сообщений: 330
  • Репутация: +3/-1
  • Пол: Женский
  • Тату художник
  • Автомобиль: SUZUKI GRAND VITARA
Как грамотно подготовить мотоцикл к зиме!
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 2007, 16:14:30 »
Как грамотно подготовить мотоцикл к зимовке.


Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома, может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает чиста на сезон и кому пофигу его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его здоровье и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации.

Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо обязательно сменить масло. С течением времени неподвижное холодное масло выделяет низшие фракции, которые оседают на дне картера и вполне могут блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Однажды я видел разобранный картер старенькой Honda GL400 1981 года выпуска, так в нем на дне было с пригоршню вязкой черной дряни, которая с маслом не имела ничего общего. На зиму можно залить чего попроще, не обязательно дорогую синтетику. Впрочем, если вы использовали синтетику до этого, менять тип масла крайне не рекомендую, продолжайте с синтетикой: ее смешивание с минералкой дает эффект вспенивания, а пена состоит из пузырьков, которые крайне отрицательно сказываются на состоянии рабочих поверхностей цилиндров.

Примечание 1999 года: не все минералки вспениваются в смеси с синтетикой, но лучше держаться от греха подальше. Если есть сомнения в том, что залито в данный момент в двигатель, лучше лишний раз сменить масло с промывкой, чем сменить поршневую. Внимание: если пользуетесь синтетикой, производители более не рекомендуют использовать минеральную промывку, а промывать таким же количеством синтетического же масла, желательно даже той же марки. Денег, конечно, уйма, зато спокойнее за мотоцикл. Он-то, пожалуй, подороже стоит...

Итак, продолжим. Бак нового мотоцикла девственно чист и сияющ изнутри, в чем легко убедиться, заглянув внутрь при очередной заправке. Бак поюзанный уже отнюдь не сияет, более того, покрыт изнутри коркой ржавчины, которая любит регулярно отслаиваться и забивать тонкие проходы в карбюраторах. Кроме того, осторожное зондирование дна чистой деревянной или металлической палочкой способно выявить скопление густой жижи, которая по-научному называется "смолистые отложения" и отнюдь не способствует лучшей проходимости топливопровода.

Если визуальный осмотр с помощью фонарика и медицинского зеркальца на палочке не обнаружил пятен ржавчины, можно ограничиться сливом старого бензина из бака и прополаскиванием его маслом. Если бак ржавый, можно обработать его изнутри ортофосфорной кислотой, которая продается в хозяйственных и автомагазинах. Просто залейте внутрь 10%-ный раствор до крышки и подержи часов 5-6, потом поболтайте и слейте. Если осмотр снова выявляет ржавые пятна, процедуру надо повторить. Когда бак после слива раствора кислоты просохнет, в любом случае, ржавый или не ржавый, необходимо влить внутрь грамм 150-200 обычного моторного масла - любого, лишь бы чистого, не "отработки" - закрыть крышку и поболтать бак минуту-полторы, чтобы масло равномерно распределилось по всей внутренней поверхности бака. После этого снимаем крышку и кладем бак куда-нибудь в сторонку заливным отверстием вниз на полчасика, чтобы излишки масла стекли, и на его внутренней поверхности осталась только масляная пленка. Пока оно стекает, займемся карбами.

Примечание 1999 года: есть еще один способ уберегания внутренней поверхности бака от коррозии. Он состоит в том, чтобы залить бак по самую горловину, не давая воздуху доступа к стенкам бака, а весной все слить к чертям. Это, в принципе, те же яйца, только в профиль. Весной промывка бака все равно потребуется. Если все-таки будете поступать таким образом, снимите с краника шланг, ведущий к карбюраторам, а то при его открытии в карбы пойдет самая дрянь, замучаетесь ее потом оттуда вычищать.

Еще есть специальные средства, например, Kreem. Сначала одним из компонентов снимается ржавчина со стенок бака, потом второй компонент покрывает поверхность изнутри слоем полимера, который предотвращает дальнейшую коррозию металла. Бывает также трехкомпонентный Kreem, но что делает третий компонент, я толком не знаю. Кто знает, сообщите на http://www.usedmotorcycleparts.com (спасибо за ссылку Eugeny).

По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (месяц-полтора, в зависимости от качества) разлагается на составляющие, поверьте бывшему студенту "керосинки". Высшие летучие фракции быстро улетучиваются, а остается: мазут!!! Нужен он нам в поплавковых камерах карбюраторов? Не нужен! Что делать? Будем избавляться: Если его там оставить, весной обеспечен сложный запуск двигателя, по крайней мере до тех пор, пока все количество старого, разложившегося бензина из поплавковых камер не будет "продуто" через цилиндры. А количество бензина там немаленькое, пока он "продувается", можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.

Сначала нужно найти слив. Выглядит он обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр-полтора, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. На некоторых мотоциклах на нее надет резиновый шланг, который выходит вниз где-то перед задним колесом. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив - прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь, ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь из всех камер - если их четыре, придется подождать минут 5-7. Чтобы добраться до сливных винтов двух внутренних карбюраторов, рекомендую запастись длинной отверткой, с жалом длиной сантиметров 20 и тонким шлицем. Возможно, его придется подзаточить самому - не всегда можно найти такую отвертку.

Примечание 1999 года: тут вот мне товарищи подсказывают, что, если моциль уже довольно старый (годов этак 80-х), то зимнее хранение карбюраторов в "сухом" виде может вызвать порчу резинок. Во влажном состоянии они еще умудряются сохранять форму и непротекаемость, а вот когда постоянного смачивания не происходит, они рассыхаются. Процесс это необратимый, и, хоть эти чертовы резинки и стоят копейки, процедура их замены требует разборки карбюраторов, что не всегда хочется делать весной, да и по деньгам бывает накладно, особенно если это V4.

Что можно посоветовать для таких случаев? Можно попробовать такую вещь: раз в месяц сливать бензин из поплавковых камер и заливать свежий. То же самое, кстати, можно порекомендовать и для бака. Стоимость бензина, даже после подорожания, все равно будет гораздо меньше той, что Вы потратите на промывку даже двух карбюраторов. Также подойдет вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20. Некоторые товарищи так прошлой зимой и сделали. Ничего, завелись практически все, и вроде бы без последствий. Только тогда особое внимание надо будет уделить аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не сможет зарядить аккумулятор, хоть ты тресни. Для того, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25 С), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие даже современные мотоциклы сажают аккумулятор неотключаемыми световыми приборами. Так что будьте внимательны.

Теперь аккумулятор. На зиму лучше снять его с мотоцикла и затащить в помещение с комнатной температурой. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то его корпус может и расколоться при особо сильных морозах, выпустить электролит и повредить внешность и проводку мотоцикла, так что лучше не рисковать. Заодно можно и замерить плотность электролита с помощью ареометра, который продается в любом автомагазине. Только не ошибитесь с толщиной ареометра: заливные отверстия на мотоциклетных аккумуляторах намного уже, чем на автомобильных. Если плотность ниже нормы (что есть норма, читайте инструкцию к аккумулятору, обычно 1,27), надо подлить свежего электролита (продается в пластиковых бутылках в любом автомагазине, в посткризисных деньгах стоит рублей 15-20 полтора литра), при необходимости слив немного старого электролита (я для этого использую самую обыкновенную трубочку для коктейлей, осуществляя на ней движения, напоминающие дойку коровы вручную :0). Только не засасывайте электролит ртом, эта кислота ядовита. Если Вы продвинутый химик, можете самостоятельно добавить кислоты (совсем чуть-чуть) для поддержания нормальной плотности электролита. Весной плотный электролит обеспечит нам хороший пусковой ток, который позволит мощно прокрутить застывший двигатель, а неплотный - геморрой со внезапно севшим аккумулятором и офигевающим от слишком низкого напряжения блоком зажигания.

Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется пару раз за зиму полностью разрядить его "на лампочку" и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут - он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Отрегулируйте его обратно (это не относится к автоматическим зарядным устройствам, они регулируют ток заряда автоматически, что и следует из их названия - примечание 1999 года). Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора. Постарайтесь не курить поблизости, так как выходить будет водород.

ОК, мы сделали все, что надо для того, чтобы обеспечить надежный запуск двигателя весной. Теперь займемся сохранением металлических частей мотоцикла от коррозии. Свечи необходимо выкрутить (заодно почистим их, проверим и выставим зазор в соответствии с инструкцией) и влить в отверстия по столовой ложке моторного масла (желательно того же, что и используемое в настоящий момент в двигателе). После этого нажмем на кнопку стартера на секунду (либо сделаем пару киков или просто прокатим мотоцикл пару метров на второй передаче), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Масляная пленка (точнее, ее остатки) защитит "зеркала" от коррозии и задиров при весеннем запуске.

Все детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать масляным спреем типа WD-40, который также образует масляную пленку. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе масляная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью прекрасно проржавеет. Весной просто сотрете WD-40 чистой тряпкой, заодно и отполируете до блеска. По части резины все просто - подкачайте до рекомендуемого давления, если необходимо. Если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже при сильных морозах, резина может потрескаться. Тут ничего нельзя поделать, кроме того как перевести мотоцикл в отапливаемое помещение.

Также хорошей идеей является надевание пластиковых пакетов на глушители. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания.

Обязательно надо проверить плотность тосола: если она ниже нормы, может распучить радиатор и расколоть блок двигателя. Если плотность ниже нормы (обычно норма 50%), слейте поллитра-литр существующей смеси и добавьте фирменного антифриза, где процентаж этиленгликоля составляет более 60% (обычно от 63% до 80%), он продается в любом приличном магазине автозапчастей. Замерять плотность рекомендую не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же смесь необходимо при каждом замере прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в неотапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности тосола в норму.

Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо Вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на Вашем мотоцикле. Осуществив вышеупомянутые мероприятия, Вы, по крайней мере, в какой-то степени застрахуетесь от неприятных открытий весной и обеспечите себе легкий запуск и своевременное прибытие на нашу тусовку по поводу открытия будущего сезона, которая обязательно состоится в первый же погожий уикенд весны будущего года. Добро пожаловать, и пусть геморрои обходят вас стороной!
« Последнее редактирование: 01 Январь 1970, 12:00:00 от Angeli »

Оффлайн Angeli

  • Biker Club Kamchatka
  • Отличает болт от гайки
  • **
  • Сообщений: 330
  • Репутация: +3/-1
  • Пол: Женский
  • Тату художник
  • Автомобиль: SUZUKI GRAND VITARA
Полезные книги которые стоит прочитать!
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 2008, 23:30:31 »
Дорожная стратегия - Автор Дэвид Л. Хафф  -  1,26 МБ http://gtclub-kamchatka/Download/Moto/doroj_strateg.doc

Азбука байкера от профи
- 595 КБ http://gtclub-kamchatka/Download/Moto/azbuka_profi.doc

Техника спортивной езды - Автор Ник Йенач - 2,68 МБ http://gtclub-kamchatka/Download/Moto/t ... rt_ezd.doc
« Последнее редактирование: 01 Январь 1970, 12:00:00 от Angeli »

Оффлайн Cooler

(Нет темы)
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 2008, 23:46:43 »
Почитал, очень познавательно!
« Последнее редактирование: 01 Январь 1970, 12:00:00 от Cooler »

Оффлайн _sc

  • GT - Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
  • Автомобиль: Yamaha tt250r raid 95
Re: Литература и статьи
« Ответ #9 : 11 Октябрь 2010, 21:28:47 »
Книги к прочтению по совету Angeli

Ник Йенач
Техника спортивной езды

Как развить навыки, улучшающие скорость, безопасность и уверенность на улицах и треках.

Дэвид Л. Хафф
Дорожная стратегия. Учебник по выживанию для мотоциклистов


Кататься на мотоцикле легко и просто. Куда труднее избежать многочисленных неприятностей – от внезапно поворачивающих налево на перекрестке автомобилей до шаткой доски в деревянном настиле через железнодорожный переезд. Эта книжка содержит описания аварий – реальных и тех, из которых в последний момент удалось «вырулить». Мотоциклисты, с которыми это случилось, не заметили опасности или не знали, как себя вести в опасный момент. Если вы катаетесь давно и ездите далеко, и вы, возможно, попадали в подобные ситуации. Тот, кто к ним не готов, выносит урок из случившегося, убирая разбитый мотоцикл с дороги...
Книга не случайно издана в карманном формате. Возьмите ее в дорогу и пролистывайте в свободную минуту. Почаще напоминайте себе о возможных опасностях и заранее продумывайте, как их избежать – тогда вы будете готовы к тому, что случится на дороге сегодня. Тысячи читателей журнала Motorcycle Consumer News так и поступают, из их писем и выросла эта книга. Надеемся, она пригодится не только новичкам, но и ветеранам – освежить память.


Могу скинуть админам, а они закинут на сайт. Качество хорошее.

Оффлайн Cooler

Re: Литература и статьи
« Ответ #10 : 11 Октябрь 2010, 21:53:40 »
В каком формате книги? Скидывайте на club@gtclub-kamchatka.ru

Оффлайн Cooler

Re: Литература и статьи
« Ответ #11 : 11 Октябрь 2010, 22:22:35 »
Получил книги в Вордовском формате, думаю как их выложить, может проще выложить ссылкой на скачивание? Потому что по 45 страниц на форуме никто читать не будет, а скачать и почитать будет проще..

Оффлайн _sc

  • GT - Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
  • Автомобиль: Yamaha tt250r raid 95
Re: Литература и статьи
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2010, 22:22:14 »
ADVENTURE MOTORCYCLING - ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА МОТОЦИКЛАХ


В книге 176 страниц, и она содержит практическую информацию о планировании и успешном совершении приключенческого путешествия на двухколесной машине. Книга подготовлена с учетом советов и рекомендаций опытных мотопутешественников.

В книге более 200 цветных фотографий, сделанных на самых лучших маршрутах всего мира. Прочитав книгу, каждый человек - и эксперт, и любитель - сможет с уверенностью отправиться в мотопутешествие.

Автор работал в спортивном маркетинге, и он всегда любил мотоциклы и путешествия. Он совершил целый ряд поездок на мотоциклах BMW и объехал свыше 50 стран, включая Исландию, Перу и Японию.

Роберт Викс также увлекается туризмом, параглайдингом и фотографией, он поднимался на гору Килиманджаро. Он вырос в Южной Африке, но сейчас живет в Великобритании и работает в Лондоне.

Оффлайн _sc

  • GT - Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
  • Автомобиль: Yamaha tt250r raid 95
Re: Литература и статьи
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2010, 22:23:33 »
Имею книгу в переводе на русский без илюстраций. Кинул админу на мыло.

Оффлайн Cooler

Re: Литература и статьи
« Ответ #14 : 15 Октябрь 2010, 22:38:27 »
Имею книгу в переводе на русский без илюстраций. Кинул админу на мыло.

Получил, закачиваю.