Литература (всё что связано со стантрайдингом и стоппи)

[Angeli]

                       Подготовка мото для стантрайдинга



И так приступим к теме подбора мотоцикла для нашего безумия.
Как правило, мотоцикл для станта это спортбайк в силу своей легкости и мощности. Здесь мягко говоря даже не надо ничего придумывать,
по бороздив по всемирной паутине вы с легкостью поймете что выбор стант-народа падает на несколько моделей мотиков:
HONDA CBR900 пользуются особой популярностью причем модели всех годов, но наиболее привлекательная 98 года.
SUZUKI GSX-R750 от 96 года, тоже любим, а так же в последнее время большой интерес у райдеров проявляется к менее кубатурной HONDA CBR600 F4 и CBR600RR в силу ее компактности и надежности. В Европе часто используют KAWASAKI 636, SUZUKI GSX-R600 и YAMAHA R-1 и R-6. Я не буду утверждать, что только на этих мото ездят стантеры, так как используются мотоциклы всех марок, и всех направлений, кросс и даже чоппер HD, просто все зависит от финансовых возможностей, и я думаю, вы согласитесь. Но в регламенте соревнований указывается ограничение не менее 600ссм. Выступать на шоу и тренироваться можно на чем угодно. Лишь бы вам это нравилось.

Настоящий стантбайк.
(предупреждаю сразу, он отпугивает от себя представительниц прекрасного пола т.к. держать его в состоянии конфетки не всегда удается).

Что же он должен иметь? Можно начать с установки кроссового руля, вариантов несколько.
Купить стойки под руль и просверлить в родной траверсе отверстие ( вариант для скупых ), заказать траверсу или сразу кит с рулем ( иногда с дополнительными тросикоми и тормозными шлангами) или изготовить у Кулибиных по штатной но со стойками для руля. Меняем тормозные шланги на армированные, убираем приборку, и весь передний обтекатель ( если вы хотите передвигаться по городу то рекомендую кроссовую морду с парой «миньенов»))))) так что бы возвращаясь из «шарика» глубокой ночью вас заметили в зеркало заднего вида ) , ставим демфер руля, и главную тормозную машинку переднего колеса с перпендикулярным расположением. Эти изменения передней части мотоцикла, далеко не все что может быть, но вполне достаточно для трюков. Если у вас возникает вопрос, а что там можно сделать еще могу сказать, начать можно с замены вилки на перевертышь ( если его нет ), лепестковые тормозные диски, суппорта, прогрессивные пружины и все такое, но все это дорого и ненужно потому как можно трюкачить и на стандартном исполнении переделав только тормозную магистраль для более чувствительного контроля переднего тормоза. Что касается кроссового руля это не обязательная часть изменений и американская школа стант райдинга широко использует clip on, так что это на любителя… Шланги и демфер рекомендую да не только для станта. Рычаги тормоза и сцепления, во избежание их постоянных поломок лучше отпилить так чтобы они остались под два пальца (указательный и средний). Еще один немаловажный момент, это настройки передней подвески (вилки), ее необходимо сделать жестче. Путем затяжки предварительного поджатия пружин и замедлить чуть отбой. Это поможет от пробоя вилки после вилли, и вовремя стоппи.
Переходим к дальнейшим изменениям. Это зашита двигателя (пластика у кого он остался) в Америке существует уже несколько компаний, которые делают защиту в виде так называемых клеток, которые позволяют оставить пластик, двигатель и водительские подножки целыми при падениях. Но это можно сделать и самим, просто нужен сварщик и немного смекалки. Как правило, выбираются несколько точек крепления втулок и их между собой укрепляют трубчатой перепонкой. Если есть время и деньги то можно просто заказать клетку, она встанет примерно 350 – 400 $ с учетом доставки.
Следующая немаловажная часть в стант райдинге это передаточные числа на заднее колесо, американские стант райдеры рекомендуют прибавлять 20 зубов к стоковой задней звезде. Можно с играть, убавляя на передней звезде один или пару зубов, сразу скажу что один убавленный зуб на передней звезде это примерно три с половиной добавленных на заднюю. Но не рекомендуют ставить слишком маленькую звезду в перед т.к. в этом случае идет большая нагрузка не цепь. Скажу сразу, ведущие звезды можно найти в каталогах, а вот ведомые будет найти сложнее. Мы нашли выход таким образом, ищется токарь и по образцу старой звезды и цепи изготавливается то количество зубьев сколько вы пожелаете. Для чего такие большие звезды? Для более медленной езды на 12 часовом вилли. Если при малом добавлении зубьев газ становится очень нервным то при таком исполнении колесо набирает обороты медленнее, ручкой газа легко можно контролировать угол в медленном вили, и сами понимаете появляется тракторная тяга при которой можно смело контролировать угол заднем тормозом не боясь того что мотор заглохнет. Да вы скажете а как же ездить на Смотровую? А вот так и ездить… Стантбайк это не разъездная машина, а в первую очередь спортивный снаряд.
Далее делаем рамку для (12 часов вилли) здесь тоже ничего сложного простая «П» образная скоба которая крепится к вашему родному бугелю мотика болтами, но скажу вам сразу её функция не предотвращать перевороты через заднее колесо, а для упора ноги при езде в 12 часов вилли и упора в асфалт непосредственно на маленькой скорости. Как это сделать и как подогнать длину? Продолжаем плоскость пластинами прикрепленными к подрамнику, по которой вы его наметили сделать и отвесом по колесу определяем длину и угол наклона задней планки ( не забудте учесть давление в колесе в 1 атм.). Нормальная длинна бугеля, когда мотик стоит на нем сам и не падает в перед, при этом можно посмотреть что бы оси колес были на линии 90 градусов или даже чуть завален в отрицательный угол.
Еще одна немаловажная деталь, вывод заднего тормоза на руль. Это делается для выполнения ряда трюков при которых нужен контроль заднего колеса тормозом, но при которых вы находитесь в таком положение что достать рычаг заднего тормоза невозможно (сидя на баке или стоя обеими ногами на сидение). Как решают эту задачу? Во первых подберем тормозную машинку, вариантов полно от машинки сцепления до простой машинки переднего тормоза в перевернутом виде, проверено работает…
1 Вариант это от ручки мы ведем магистраль во вход от расширительного бачка ножного тормоза, это наиболее простой на мой взгляд вариант. Как это сделать? Берем мастер цилиндр заднего тормоза и идем к тому же токарю который делал вам звезду, точим у него переходник под фитинг в место куда входит пластиковая деталь от расширительного бачка, эта деталь должна очень плотно входить ( можно сказать в присововаться.) с резиновой прокладкой, которая там стояла. Систему нужно как следует прокачать.
2 И более сложный вариант это мы берем еще один суппорт заднего тормоза, снимаем с мото кранштейн крепления суппорта и несем (опять тому же токарю который точил звезду и переходник) точить точно такой же, только под два суппорта. Можно заказать кит или кранштейн но не все конторы могут привезти.
Не скрою, что процесс подготовки мото, все время совершенствуется и появляются какие то идеи, о которых мы будем писать.

Несколько практических советов:
Запастись и иметь с собой пластиковые хомуты это очень важная часть стант райдинга.
Давление в шинах, и модели:
задняя от 0.7 до 1 атм., лучше использовать дорожную резину типа Dunlop D207 или Bridgstone Batlax 20 она хорошо дымит легко срывается в бернаут и дольше трется.
передняя порядка 2 атм., можно и по меньше но практика показывает что при падении мотика с вилли гнется диск при маленьком давлении в переднем колесе. Так что решать вам. Что касается моделей… здесь, наоборот лучше мягкая спортивная резина для лучшего сцепления во время стоппи.
Ну и если вы уже без возвратно решили стать стантрайдером то нужно сделать из бака сидение, и вмять его вокруг крышки так чтобы было удобно на нем сидеть.



Должена сказать сразу о том, что не все двигатели выдерживают таких нагрузок и приходится еще бороться с такими задачами как масленное голодание в положении 12 часового вилли, и перегрев двигателя. Но здесь тоже есть решения...

[Angeli]

Полное руководство по обучению езде на заднем колесе!

Автор: f4rider Перевод: Maximoto, Serjik. Источник: www.stuntlife.com

Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло: Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28). Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня). Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер в магазине Стритфайтерс.
Коробка передач: Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу. Покрышки: Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы. Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм. Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм. А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения: Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать. Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы: если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению. Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить.
Рулевой демпфер: Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
Дуги: В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи. Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать в нашем магазине, ну или сделать самому, также можно обратиться в свой мотосервис.
Рамка 12 часов: Ставьте рамку, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с рамкой или же лучше без неё. Мой совет - ставьте, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Правда пластик стоит гораздо дороже.
Защитная экипировка: Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься.

Прежде чем делать вилли на байке. Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.

Итак, если вы готовы учиться езде на заднем тогда:

Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие. Также стоя намного проще поднимать байк в свечу. Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод. Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса,а также получать менее болючие травмы;
Подьем происходит более предсказуемо.

Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Как поднять байк сцеплением? Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.

Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.

Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним или двумя пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку) и бросить сцепление. Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач. Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю. Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
Включите первую передачу.
Разгонитесь до 20-25 км/ч.
Выжмите сцепление.
Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече. Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече. Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли. Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече. Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов. Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку). Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече. Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страпиписька мужскаяте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом), после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.

Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.

[Angeli]

Руководство по козлению от Phuzzy Gnu

Возможно, одним из самых сложных аспектов козления это страх "Разбить Твою Задницу" (Busting Your Ass, BYA), как называют это ученые. Это очень реальное и вероятное явление, связанное с козлением, другими трюками и мотоциклами в целом. Вот несколько подсказок: 1. Начинай с малого. Ты не Гарри Ротвел, и, возможно, никогда им не станешь. Так что не спеши, пока не поймешь, что ты готов. 2. Никогда не путай свои намерения со своими возможностями. Смотри пункт один. 3. Одевай защиту. Я всегда надеваю шлем, перчатки, боты, куртку, защиту спины при езде. На самом деле, стоит одеваться полностью в кожу. Если ты не надел все эти вещи, и у тебя не удалось козление, ты станешь зарубцованным, деформированым и непривлекательным для противоположного пола.

Часть вторая. Оборудование.

Для козления вам прежде всего необходим мотоцикл. Подойдет любой. Лично у меня есть друг, который поднимает на заднее колесо свой ГолдВинг. Для простоты я предположу, что вы водите спортбайк , хотя процесс одинаков для любого байка. Хорошо подходят для козления кроссачи, потому что на них дешево падать. В этом отношении удобно также брать мотоциклы у друзей.

Вот вопросы, которые нужно задать своему байку: 1. Ты в хорошей форме? 2. У тебя легко крутится ручка газа? 3. У тебя хорошо работает сцепление? 4. У тебя работает задний тормоз на случай спасения моей задницы?

Если есть хотя бы один отрицательный ответ, вы должны найти новый мотоцикл. Если ваш мотоцикл не отвечает, не беспокойтесь, они обычно жуткие молчуны.

Часть третья. Где мне учиться козлить?

Учитесь там, где вы можете быть идиотом на мотоцикле, и никто не будет этому возражать. Также, поищите хороший асфальт и полное отсутствие полиции (смотри часть четвертую). С другой стороны, козлить удобно перед школьницами и перед больницами.

Часть четвертая: Кто ненавидит козление.

Копы ненавидят козление. Оно вызывает в них первобытную реакцию. Они в вас книжкой бросят. Это может называться "ошибкой в управлении" или "не справился с управлением" или "непристойный старт из стоячего положения" или "демонстрация ускорения". НЕ КОЗЛИТЕ ПЕРЕД КОПАМИ. Мамаши также не любят козление. С другой стороны, дети (особенно мальчики) любят козление. Большинство девушек тоже, хотя они обычно в этом не признаются. Лучше всего козлить для девушек при любой возможности. Если вы - девушка, козлите все время. Не стоит даже говорить, что парни любят козление, и девушка, поднимающая мотоцикл на дыбы, может заставить делать большинство мужчин все что угодно.

Часть пятая. Выжимать или не выжимать сцепление?

Если ваш мотоцикл имеет большую мощность и/или маленький вес, вам не нужно сцепление, вы можете поднять переднее колесо просто тягой. GSXR-750, Bandit 1200, Blackbird (мой мотоцикл), TL1000, VTR1000, R1, ZX-9 и многие другие байки с кучей момента и не слишком тяжелые, можно поднять просто сильно или не-слишком-сильно откручивая газ. Резко откройте и закройте газ, и переднее колесо поднимется в воздух. Другие байки требуют использования сцепления (рычаг на левой части руля). Я предполагаю, что если в вашем байке достаточно мощи, вам моя помощь не нужна.

Часть шестая. Это повредит моему байку?

Правильно исполненное козление не вредит ни байку, ни сцеплению. Используйте малые обороты и моменты для козления. Козление на маленьких скоростях легче контролировать. Неправильно исполненные козления вредят цепям, обтекателям, сальникам вилок, раме и вам лично.

Часть седьмая. Что если все пошло неправильно?

Если все пошло неправильно, вы с надеждой нащупываете задний тормоз, давите его, и перед шлепается вниз, кроша ваши яйца об бак (если вы парень) или (если вы девушка) кроша те мистические части. Если все пошло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неправильно, и вы или не нащупали задний тормоз или совсем его упустили (такое случается), байк саморасшвыряется на множество дорогих кусочков с примерно полутораметровой высоты. Он может также приземлиться на вас. Попробуйте упасть в сторону. Если вы не носите защиту, вы попадете в мир боли, даже с тридцати км в час. В защите тоже может быть больно, понятно?

Часть восьмая. Козление.

Прочитав все вышесказанное, вы готовы попробовать закозлить. Вкратце, нужно сделать следующее. 1. Нащупать задний тормоз. Он остановит вас от переворота, если вы зайдете слишком далеко. 2. Разгонитесь на четверти газа до 30-40 км/ч. 3. Выжмите сцепление. 4. Добавьте газа. 5. Отпустите сцепление.

Шаги 2-5 делаются практически одновременно.

Шаг 1 - Задний тормоз спасет вашу задницу от переворота. До тех пор, пока вы не станете профессионалом в козлении, ставьте ногу на задний тормоз.

Шаг 2 - Вы должны ускоряться мягко, чтобы загрузить заднее колесо. Когда вы поймете, как это делается, вы сможете козлить на любой скорости, но пока не надо, ладно?

Шаг 3 - Выжимание сцепления заставляет мотор крутиться быстрее и, конечно, давать больше тяги. Не нужно выжимать сцепление до конца, просто дайте ему скользить, раскручивая мотор.

Шаг 4 - Небольшое добавление газа помогает мотору раскрутиться, как указано в шаге 3.

Шаг 5 - Отпускание сцепления это основное в плавном козлении. Не бросайте сцепление, иначе передок скакнет вверх и отпугнет вас от козления на год. Отпускайте сцепление плавно и быстро как если бы вы быстро стартовали со светофора. Если вы когда-нибудь участвовали в драгрейсинге, и чувствовали, как переднее колесо поднимается вверх, когда вы трогаетесь, это тот самый способ использовать сцепление.

В любом случае, если вы не самородок или просто без башни, с первого раза закозлить не удастся. Вы просто слегка дерните колесо вверх. Нет проблем, сделайте это еще раз и добавьте чуть больше тяги, отпуская сцепление чуть быстрее. Возможно, в это раз тоже не получится. Продолжайте добавлять газ по капельке и быстрее отпускать сцепление, и перед начнет подниматься выше и выше. Больше тяги - выше подъем.

Козление с поворотом получается при переносе веса. в наклоняетесь в сторону - вы едете в эту сторону. Поверните колесо в одну сторону, вы поедете в другую сторону, как при противорулении. Выставьте коленку, и вы поедете в ее сторону. Но поначалу сидите ровно и держите руль прямо, ок?

Переднее колесо имеет гироскопический момент, так что когда оно перестает вращаться, вы не можете им рулить, а при касании земли, оно должно будет опять раскрутиться. Если вы едете достаточно быстро, вы получите визг и клубы дыма, но оставим это на потом. Если вы приземлитесь с повернутым колесом, вы ощутите резкий удар об бак, и вас может выбить из седла. Так что не делайте этого, если вы не любите биться об бак.

Теперь, когда вы можете уверенно поднимать передок все выше и выше, можно идти дальше!

Часть девятая. Что теперь?

Итак, вы свободно поднимаете переднее колесо вверх. Теперь вам нужно найти точку равновесия. Это расплывчатая условная точка, которая чертовски высоко, и где вам не нужно будет использовать много тяги, чтобы удерживаться бесконечно.

Часть десятая. Больше передач!

Конечно, вы не ограничены первой скоростью. Когда вы научитесь, вы сможете использовать и другие. На большинстве спортбайков можно козлить на первой, второй и, иногда, на третьей передачах. Некоторые большие мальчики типа R1 или ZX-9 и, возможно, Blackbird, можно поднять даже на четвертой. Я не поднимал байк на четвертой, но это возможно.

Вы можете стартовать на первой и продолжать переключаться, пока вам это позволяют ваши яйца(или яичники), дорога и мастерство. Текущий рекорд козления зафиксирован на скорости за 290 км/ч, так что подтягивайтесь. Чтобы переключиться при козлении, правой рукой резко кидаем газ, в это время левый носок уже давит на рычаг переключения скоростей. Сцепление не трогаем. Некоторые хонды и другие байки, включая мой Blackbird, имеют большое расстояние между первой и второй передачей. Переключайтесь сильным, уверенным движением, чтобы не пропустить передачу, без толку раскрутить мотор и не плюхнуть колесо вниз к насмешкам свидетелей, к вашему позору и каше из причиндалов. Если вам удалось переключиться на вторую, колесо захочет подняться немного выше, так что будьте готовы слегка уменьшить газ. Конечно, вы не пробовали переключаться на вторую, пока не научились держать равновесие, так что с этим все должно быть в порядке. Теперь включайте третью, четвертую, пятую, шестую, и вы крутой человек. Можете зарабатывать этим деньги.

Часть одиннадцатая. Варианты.

Когда вы научились делать все вышеперечисленное, вот еще вещи, которые стоит попробовать.

Вставание. Легко. Встаете на подножках и козлите. Круто, да?

Скрещивание. Поворачиваете руль и выставляете коленку в другую сторону. Замечательный эффект.

Приветственные/неприличные/другие жесты. Снимаете руку с руля (левую руку!) и делаете ей все, что считаете крутым. Добавляет очков, когда вы дразните копов.

Пассажиры. Если у вас есть друг, который вам доверяет, сделайте это. На самом деле, вдвоем козлить легче, из-за перераспределения веса, но ставки выше по очевидным причинам.

Есть еще варианты, но если вы можете думать о них и делать их, но зачем вам это читать?

Часть двенадцатая. Это не моя вина.

Фаззи не несет ответственности за все что с вами случится или может случиться, если вы прочитаете это и будете пробовать описанные методы. Козление опасно по своей природе, потому что мотоциклы имеют два колеса, и поднимая одно из них в воздух, вы открываете целую кучу возможностей себя изувечить. Будьте благоразумны. Не вините меня, если все закончится тюнинговыми титановыми запчастями, установленными в вашем теле. Удачи.
перевод GROM

[Angeli]

Описание трюков

12 часов Байк в вертикальном положении  wheelie Коза

Когда мотоцикл находится в положении ( 12 часов ) ноги некоторое время опускаются на землю. Ape Hanger Вешалка Обезьяны

Зависание в положении (12 часов ) Cliff Hanger Вешалка со скалы

Обратный wheelie. В общем делается wheelie на переднем колесе Endo/Stoppie  Стоппи

Посадка на внешней стороне ветровичка + стоппи Hi-Chair Endo

Hi-Chair Wheelie
Езда на заднем колесе по кругу на малой скорости Circle Wheelies  Фигурное вилли

Этот труюк может выполнятся как в стоячем вилли так и в сидячем No-Hander Wheelies

Исполняется трюк как лицом вперед так и назад Switch-Back Christ

Чтото подобное с катанием на лыжах, только вместе с мотоциклом Side-Skitch  Лыжи

Мотоцикл на некоторое время отпускается погулять Ghost Rider  Всадник - призрак

[Cooler]

Что из этого делали у нас на Камчатке, интересно?

[Angeli]

Я пробывала поднять мотоцикл на заднем колесе почти на 45 градусов, это вилли стант, не так то просто чем кажется, думала всё так легко, а в итоге надо учиться, учиться и учиться. Наступит сезон буду практиковаться. Мне очень нарвится всадник призрак, надо попробывать, главное что бы мотоцикл не уехал от меня:)
Думаю что есть такие ребята на Камчатке которые умеют что-то из этих трюков